2015 Сицилия

Наверное заметили уже, что фантазия наша по части выбора стран для летнего отдыха скудновата. Италия - Испания - Италия - Испания. С редкими вкраплениями. Даже поначалу было разнообразнее. Почему так получалось, не скажу. Одно знаю точно, если бы не нравились эти страны, то, конечно, выбирали бы что-то другое.

Итак, опять Италия. Проторенными тропами решили не ходить. Западное побережье уже дважды посещали, восточное как-то сразу не привлекало. Там сплошные отели, километровые пляжи. Хотя наверняка в окрестностях много интересного. В этот раз взгляд пал на Сицилию. Маршрут - на самолёте до Рима, поездом до Неаполя, паромом до Палермо. Там берём машину и на побережье. Обратно из Палермо самолётом в Питер через Рим.

Жильё для пляжного отдыха нашли в окрестностях Поццалло, это на южном берегу в восточной части.
Неожиданно, почти в последний момент, команда наша сократилась с пяти до трёх человек. Что-то связанное с работой. Перебронировали пляжное жильё, хорошо, что удалось без проблем и неустоек. Апартаменты в Неаполе и Палермо решили оставить как есть, не стоило потерь времени, а экономического выигрыша не сулило.
Машину планировали брать в Палермо. Тоже переиграли на экипаж поменьше и, соответственно, дешевле.

Прилетаем. Рим на этот раз - мимо, просто приезжаем из аэропорта ближе к вокзалу, оставшееся до поезда время тратим на перекус и небольшой отдых.







Быстрый скучный скоростной поезд. Ещё на подступах к Неаполю начинаем отправлять СМС-ки хозяевам апартаментов, сообщая о времени прибытия, что было оговорено при бронировании. Замечу здесь, что само бронирование прошло совершенно нормально, со всеми подтверждениями, предварительными и окончательными оплатами. Адрес, как это водится, прислали после оплаты вместе с контактами хозяев.
Бронирование через сайт-коллектор имеет одну особенность. Блюдя свои финансовые интересы, прямое общение с владельцами жилья сайт не допускает. Все вопросы - через окошко сообщений. Хозяева на этом что-то теряют, с другой стороны, круг возможных клиентов неизмеримо расширяется.
В этот раз ничто не предвещало. От вокзала недалеко, решили пешком. Место заранее отсмотрено на Гугл-панорамах, вот ещё немножко, налево, направо - и прибыли. Прибыли и остановились в недоумении. Вход не просто закрыт, ещё забран решёткой на замке. Опять СМС, пытаемся дозвониться, тщетно. Звоним коллекторам. Объясняем, кто мы, где и в чём проблема. Сейчас всё выяснят и перезвонят. Ждём.
Планы были такие. В Неаполе ночуем, следующий день - знакомство с городом, ещё ночёвка, следующий день опять по городу, вечером - паром в Палермо. Место как раз было выбрано с таким прицелом - недалеко от всего.
Стало быть, ждём. А дальше начался небольшой кошмар. Нам перезванивают и сообщают, что связаться с хозяевами им не удаётся. Но что-то придумают. "Нужно немножко подождать" .
Делать нечего. Садимся в какое-то кафе на какой-то площади, что-то заказываем и ждём. Перезванивают, сообщают, что нашли другой вариант, мы должны зайти на сайт и забронировать другое жильё, какое нам укажут, перерасчёт сделают, разницу компенсируют. В ответ сообщаем, что сидим с чемоданами на улице, люди мы дремучие, никакого интернета и знать не знаем, только телефон. И тот в роуминге, так что, будьте любезны, сами-сами, а нам сообщите адрес, и мы туда пойдём.
Ещё через некоторое время сообщают адрес. Недалеко, метров 600.
Неаполь - очень "рельефистый" город. Это мы очень быстро уяснили. Шестьсот метров - это по координатам X и Y, сколько по Z, даже не представляю, показалось, что не меньше. Из шестисот метров только около двухсот было по горизонтали, остальное - лестница с каменными щербатыми ступенями рандомной длины и высоты. Уже темно, но по-прежнему жарко. У меня - два чемодана в руках, на плече ещё что-то прицеплено, девочки максимально разгружены, но что-то тоже тащат. Довольно быстро понял, что нужно как-то приноравливаться, иначе не дойдём. Делюсь. На два шага вдох, на два - выдох. И ни о чём не думать.
Местность тем временем становится всё страньше и страньше. Пошли какие-то хибары, из которых выглядывают обитатели, вида, прямо скажем... Некоторые что-то говорят и даже делают приглашающие жесты. Идём. Наконец, дошли.
Видим примерно ту же картину. Всё заперто, ни огонька.
Спускаемся чуть ниже на более или менее освещённую площадку и начинаем звонить.
Раньше упоминал, что кроме русского, как-то ещё могу по-английски. Дочь, увы, ничем помочь не могла. Стресс, да и "взрослые" вопросы тогда ещё не могла решать. Вспоминаю и диву даюсь сам себе. Обошлось без английских ругательств (в силу скудности лексики), но то, куда мы попали, что вокруг наблюдаем, и вообще думаем об их сервисе, было доведено до сведения в полной мере. Иногда трубку выхватывала жена и добавляла те слова, которые я ещё не использовал, чтобы ярче представить наши впечатления.
Нас уверили, что обязательно решат проблему. Чтобы не волновались и спускались обратно на площадь. И ждали.
Обратно было заметно легче. Сели в то же кафе, опять что-то заказали. Ждём. Звонят. Для нас нашли номер в четырёх звёздах. Адрес, код бронирования. Езжайте, вас ждут.
Подзываем официанта, рассчитываемся, просим вызвать такси. Адрес. Говорит, что об это время будет стоить пятнадцать евро.
Очень быстро прибывает извозчик, кидаем в машину вещи, валимся внутрь, едем. Всю дорогу таксист болтает по-итальянски и по-английски, дочь выходит из ступора и поддерживает беседу.
Едем всё вверх и вверх, наконец, - у цели. Кучер объявляет - двадцать пять евро. Возмущаемся, нам же сказали пятнадцать! Водила тут же перестаёт понимать на каком-либо языке. Требует двадцать пять. Даём двадцать. Презрительно морщится и машет ручкой - вон отсюда!
Тащимся в гостиницу. Что это и как, в темноте не видно, но, кажется, цивилизованно и спокойно. Получаем ключи.
Вместо просторных апартаментов, как планировалось, будем ночевать в однокомнатном номере, хорошо, что санузел и душ здесь же. Ещё включён завтрак.

Вот так вот. Как так получилось, где произошёл сбой, неведомо.
К чести конторы, разницу стоимости номера и апартаментов нам вернули потом, тут всё документально подтверждалось. Но также вернули и расходы на такси и телефон, без всяких подтверждений, сколько мы объявили. И даже какую-то небольшую сумму для компенсации морального. Хотя ущерб так при нас и остался.
Из плюсов. Сделал два открытия. Во-первых, вполне ещё способен, если нужно, на экстраординарные физические нагрузки. Во-вторых, опять же, если нужно, преодолею языковой барьер, не интересуясь его высотой.
Ещё через несколько лет случайно узнал, это очень удачно, что не забрели в северную часть Неаполя. Там лучше вообще не появляться, даже днём.

Первое утро в Неаполе. Просыпаемся с опаской, внимательно прислушиваясь к организмам. После вчерашнего забега всего можно ожидать. Но вопреки опасениям - всё ничего. Руки-ноги шевелятся, голова вертится. Решаем, что слабó им испортить наше настроение. Мы сюда не страдать приехали!

Завтракаем "всем включённым", интересуемся у портье, как попасть в город. Ответ - только на такси, общественного транспорта отсюда нет. И сюда тоже. А пешком? Неопределённо махнул рукой по направлению.
Ладно, сами найдём. Выходим наружу, осмотреться, куда попали.







На самом деле, снимки были сделаны позже, вечером при возвращении. Но для гладкости повествования позволю себе этот маленький анахронизм.

Отель и в самом деле вполне себе ничего. Четыре-не четыре, но звёзды явно есть.









Территория ухоженная, похоже, что тут можно даже побродить-погулять. Но у нас другие цели.



На снимках не очень видно, но впечатлила высота. Старая часть города лежит как бы в котловине и довольно компактна. И кажется, что сверху видно всё Средиземное море сразу, по крайней мере, половина.

И конечно же, постоянное напоминание-угроза, Везувий.



Запускаем навигатор. Карта в нём не только автомобильная. Довольно подробно присутствуют пешеходные пути, вплоть до тропинок порой. Находим дорогу в город и - вперёд. Дорожка так себе, где асфальт, где грунтовка, где каменные ступени (опять!). По пути оцениваем, насколько проходимо с багажом, хотя после вчерашнего не пугает уже ничего.

Есть две конкретные цели - археологический музей и разведка завтрашнего пути к отплытию. Портовая часть занимает всю ширину "плоской" части города от края до края. И хорошо бы знать, куда входить, поскольку входов-въездов много.

Идём в сторону музея.





К вывескам по-прежнему неравнодушен.





Когда слишком жарко, хорошо заглядывать в церкви и соборы. Там всегда прохладнее.









"Евросоюзные" нимбы у святых не только в Чехии, наверное, раньше просто не обращали внимания.



Сразу расскажу про музей. Нам его очень рекомендовали. Именно в Неаполе. Тут всё просто. Богатейшей коллекцией снабдил... Везувий. 24 августа 79 года уничтожил несколько близкорасположенных городов. Несколько, хотя известен, в основном, один - Помпеи. А ещё - Геркуланум, Оплонтис и Стабий. Археологические находки из погребённых городов находятся в нескольких музеях, но здесь в Неаполе - одно из самых интересных собраний.
Очень много хозяйственных мелочей, посуды, домашней утвари, скульптуры и всего не перечислить. И поражает, в первую очередь, то, на каком высоком уровне находились ремесленные и художественные навыки в то время. И как это всё куда-то делось после... Ведь дело вовсе не в извержении, это, в конце концов локальная катастрофа.
Достаточно глянуть на изобразительное искусство средневековья и, скажем, на мозаичную картину "Битва при Иссе" с раскопок Помпей, с самым, пожалуй, известным изображением Александра Македонского.



Фотография не моя, из интернета, в музеях почти никогда ничего не снимаю. Ради одной только этой мозаики стоило побывать здесь.
Совершенной неожиданностью для нас была обширная экспозиция стеклянной посуды. Совершенно не знали, что уже тогда это ремесло было на очень высоком уровне. А ещё на стендах было подробно показаны технологические приёмы работы со стеклом, очень простые и остроумные.
Как-то случилось, что европейская цивилизация взяла и сделала огромный шаг назад. И всё ранее достигнутое пришлось заново открывать и придумывать.

Сам по себе Неаполь - город нескучный. И, наверное, из всех виденных - самый богатый по тюнингованным дорожным знакам. Кажется, что обойдённых вниманием вообще ни одного.













Встречаются, и уже где-то такое видели, длинные очереди в ничем не примечательные общепиты. Хотя, не исключено, что это просто какие-то организованные группы туристов в режиме экономии.



Очень много своеобразных украшений около лавочек-забегаловок.











И опять дорожные знаки. Особенно достаётся "кирпичам".







В южных городах всегда заботятся о питьевой воде.



А это - площадь Данте с памятником Данте Алигьери.











Знаки...







Уличное искусство коснулось не только дорожных знаков.



Возвращаемся к себе на гору в отель. Здесь неподалёку есть Национальная картинная галерея Каподимонте.



Кстати, так же называется и наша гостиница. И действительно четыре звезды. Но наш номер явно не люкс.

По пути в галерею до обоняния донеслось... Пошли на запах. Дверь, за дверью - узенькое помещение, слева во всю длину стойка, справа - крошечный столик. Запах кофе, нет КОФЕ! В Италии кофе везде великолепный, но самый-самый - в таких неприметных кафешках.

Каподимонте звучит красиво. В переводе - вершина горы.
Галерея занимает бывший дворец Бурбонов. Собрание картин очень богатое, из знакомых имён - Боттичелли, Беллини, Лотто, Тициан (самая ранняя из четырёх версий "Данаи"), Рафаэль, Корреджо, Караваджо, Питер Брейгель-старший, Эль Греко, Гойя.
Очень рады, что пошли туда, хотя сначала и не собирались, просто пошли гулять.

Утром выселяемся из номера, завтракаем и с чемоданами движемся в сторону порта.



Вон там виднеется какая-то прям флорентийская башня. Откуда тут? Типовое строительство?











Вчера так толком и не разведали, куда нам. Ладно, времени до вечера навалом. Найдём.
Это оказалось непросто. Красивых морских вокзалов с надписью "Вход" что-то не видать. Наудачу вошли в какие-то ворота, куда шли с чемоданами. Дальше - непонятно. Оказалось, входить нужно было с самого правого края. Но и там никаких вывесок, типа "Парóм до Палермо" не наблюдалось. Потыкались-позаглядывали в разные конторы, наконец, нам сказали - это здесь, только сначала зайдите с другой стороны здания, там оформите билеты. Ладно, идём. Находим офис с несколькими стойками, очередь. Отстояв, не очень понимая, сюда это или нет, протягиваем распечатки с бронированием паромных билетов. Смотрят в них без особых мыслей на лице, что-то натыкивают в компьютере, затем - кивок. Ура! Всё сработало! Получив что-то вроде посадочных талонов, спрашиваем, где можно оставить багаж. Оказывается там, куда заходили до этого. Возвращаемся, ловим кого-то за хвост, машем талонами и указываем на чемоданы. Ведут в какой-то закуток - здесь. Ни квитанций, ни номерков. Ставим свою поклажу в общую кучу. Надеемся ещё увидеться.

Теперь у нас масса времени, в порту нужно быть за час до отхода, пойдём бродить по городу.









Совершенно "типовая" торговая галерея, точно такая же есть и в Риме, и, как позже выяснится, в Милане. А может, и ещё где.







А это что? Местный Институт Склифосовского?



Были бы здесь подольше, наверное, и туда добрались бы.



Вот такие кораблики сюда забредают.



Заглянем напоследок в "Настоящий бар профессора". В Неаполе советуют выбирать самую простую пиццу - маргарита. Не потому, что другие хуже, просто маргарита - лучше.



Вроде бы подходит время отправляться за багажом. Его обнаруживаем на своём месте. Дальше? Если за час до отхода, то что нужно делать?
Тычем свои талоны кому-то, тот заглядывает и радостно объявляет, что это ещё нескоро. А что? Как? Куда? Показывает на улице, вот, шлагбаум, через час - сюда. Итальянская организация чего-либо - отдельный разговор, поспорит, разве что, французская.
Ладно, маемся ещё час. У шлагбаума собирается изрядная толпа. Ждём. Час проходит, по расписанию должны бы уже и отплыть. И отплыли бы, если бы паром был здесь, а он ещё где-то плывёт, пардон, идёт.
Сколько времени прошло, уже не помню, наконец, судно прибыло, ещё сколько-то времени ждали разгрузки автомобилей и выхода пассажиров, теперь запускают нас после того, как ушла колонна машин на погрузку. Идём общей толпой, замечаем, что часть народа явно пытается опередить остальных и первыми ворваться на корабль. Абордажная команда?
Потом поняли, что многие путешествуют экономно, кают не берут, поэтому нужно занять самые удобные места под лестницами (трапами) и прочие закутки. У нас - каюта, всё же плывём всю ночь.
Погрузились, нашли свою, пошли погулять. Спросили кого-то в форме, когда прибудем, ведь отход явно с задержкой. Неопределённо покрутил рукой - так, как-нибудь.
А меж тем, вот такие прощальные пейзажи.

Плывём на пароме. Снаружи - темнота, смотреть нечего. Внутри? Паром - не круизный лайнер. Разумеется, есть какие-то развлечения, общепит, само собой. И есть существенное отличие от круиза. Такое уже видели на пути из Финляндии в Швецию. Очень много "сверхэконом" класса. То есть, народ просто устраивается, кто где сможет, под лестницами, во всех закутках и углах. Так что гулять внутри тоже как-то не очень.
Каюту, увы, не запечатлел. Надо было хоть как-то. Хоть как-то означает, что сфотографировать каюту невозможно, она смехотворно мала. Нет, спальные места есть, и даже лежачие. А вот душевая кабина, помнится, была... как бы это сказать... Одним словом, если хочешь поднять руку, нужно отодвинуть шторку, поднять руку и снова шторку задвинуть. Шутка. Но всё действительно кукольное.
Поужинали из своих запасов, легли спать. А утром... Утром уже можно было и на палубу.



Уже показалась Сицилия.



Поскольку плавсредство явно запаздывало, возникло некоторое беспокойство по поводу автомобиля. Время начала аренды было привязано к прибытию парома, и кто знает, если сильно опоздаем, вдруг скажут - всё, ваше время вышло, идите пешком.
В результате обошлось, правда, сразу столкнулись с сицилийской хитровыделанностью. И не в последний раз.
Дело было так. Прокатные конторы в целях экономии всегда выбирали по ценовому признаку. Не знаю, правильно ли. Дело в том, что итоговая стоимость всегда будет больше заявленной. Навскидку, вроде бы, всё равно дешевле, чем у всяких Хертцев и прочих Ависов с Сикстами. Как у брендовых на самом деле с ценами, подрастает ли она при окончательном расчёте, не знаю. Ладно.
При заказе мы выбрали Фиат Панда. Это такой на вид джип, только после болезни, размером несколько поболее Оки. Нам на троих хватит, даже кое-какой багажник есть. А нам дядечка-сицилиец норовит вручить Фиат-500. Дескать, аналог. Какой-такой аналог, спрашиваем. Ведь Панда пятиместная, а Фиат-500 - четырёхместный. Аналог, говорит, и всё тут. Хотите берите, не хотите...
Второй неприятный момент. При неполной страховке, а всегда берём именно такую, есть риск, что в случае чего будешь доплачивать за ремонт некую оговорённую сумму, не то, чтобы неподъёмную, но при существенно меньшей стоимости страховки есть смысл рискнуть. К слову, ни разу, никак и никоим образом. Ездили всегда очень аккуратно, царапины-вмятины все зафиксированы, новых не добавляли.
Так вот, при неполной страховке фирма-прокатчик блокирует на твоей карте некую сумму-депозит, для гарантии, причём эта сумма никак не связана с той, что будешь доплачивать в случае чего. Раньше всегда была относительно небольшой, начиналась когда-то от ста-ста пятидесяти евро. Потом начала расти, и вот на Сицилии (или в Сицилии?) нам объявляют, что на депозите заблокируют чуть ли не тысячу (!) евро. И бог бы с ним, просто там такой суммы не было.
Тут же был предложен выход - взять полную страховку, не помню точно, за сколько-то там евро. Вероятно, развод, но нам без знания итальянского это было не одолеть.
Подумали-подумали, вспомнили, как пугали сицилийским дорожным движением, махнули рукой и взяли страховку.

Получили ключи-бумаги и - на стоянку, смотреть, что за чудо такое, Фиат-500. Размерчик, прямо скажем... И четырёхместность, скорее, условная. Больше похоже на два плюс два.
Начинаем примеряться. Дочка залезает на заднее сиденье и заявляет, что ей места вполне достаточно. Багаж... его не так, чтобы сильно много, но багажника - считай, нет. Так, макси-бардачок. На наше счастье спинка заднего сиденья складывается по половинкам. Дальше начинаем играть в тетрис и складывать пазл. В итоге - всё поместилось! И люди, и вещи.
Уф, присасываем к стеклу навигатор. Основные точки уже заранее добавлены в избранное, ставим финиш.



Триста с хвостиком. Маршрутов до точки назначения несколько. Ещё дома выбирали, чтобы не совсем уж по сельским дорожкам, коих тут великое множество, и порой не лучшего состояния. Можно и по совсем хорошей автостраде, но она идёт вдоль всего побережья на восток, потом на юг, и крюк получается уж совсем не интересный, к тому же там есть платные участки.
Трогаемся в путь на выезд из Палермо. Ощущение лёгкой досады по поводу "не той" машины мгновенно улетучилось, стоило проехать первые несколько километров.
Расскажу подробнее, уж не обессудьте.
Машинка понравилась очень. Для поездок вдвоём с минимумом багажа лучше не придумаешь. При скромных наружных размерах впереди вполне полноценные посадочные места, ощущения, что сидишь в очень маленькой машине, нет. В тесных городах же малые размеры только на пользу. Маневрировать, парковаться - одно удовольствие. Комплектация нам досталась своеобразная. Двигатель 1.2, с кондиционером - на пределе. По плоской местности нехватки динамики нет, а вот в гору при трёх человеках в салоне приходится щёлкать передачами и газку не жалеть, иначе - завянет. И, кстати, по горам бензин ест, как большая. И при маленьком баке (35 литров) заезжать на заправки приходилось чаще обычного. Про заправки тоже стоит упомянуть. Заметили, что на табло с марками топлива - две цены, побольше и поменьше. Побольше - когда заправляет специально обученный человек, поменьше - сам. Но при этом надо как-то просечь, что раздаточные колонки - разные! Подъедешь не к той - заправят, но дороже. Что-то такого раньше нигде не видели.
Ладно, дальше про Фиат и его комплектацию. При столь ничтожных размерах в наличии оказался парктроник! Это при том, что проблем с движением задним ходом никаких нет, при такой длине кажется, что в заднее окно виден собственный бампер. Очень удобно расположен рычаг переключения передач. На выступе передней панели. Прямо под рукой. Для маленьких машин это очень необычно, такое чаще в минивэнах встречается, ещё - в прошлогоднем Берлинго.
И очень странная музыкальная шкатулка. Приёмник с CD-плеером и проигрыватель флешек. Вот он-то и оказался загадочным. Какая-то продвинутая система "Microsoft" почему-то. Странность в том, что работала только при запущенном двигателе, управлялась только с кнопок на руле, а информация о том, что играет в данный момент, выводилась только на дисплей спидометра. Приборы, кстати, цифровые, с массой всякой отображаемой информации.
Но это всё внешнее. Самое впечатляющее - как Фиат едет. Наиболее близкая ассоциация, если кто пробовал, - картинг. Чуткость и точность рулевого управления - фантастические. Не трогаешь - едет прямо, как по рельсам, чуть сдвинешь, мгновенный отклик, но без пугающих неожиданностей. Одним словом, едет, куда направишь.
Разве что, чуть жестковато. Но это расплата за управляемость и устойчивость.
Да, иметь такую машинку, как единственную - разве что для одного или семьи из двух. И если нет дачи. Или в качестве второй в семье. Идеально. Вырасту большой - куплю такую!

Теперь про то, куда едем. Домик в сельской местности недалеко от Поццалло. На этапе переговоров с хозяевами немножко удивила пристальность задаваемых вопросов, что мы, кто мы, какой национальности, и даже попросили прислать сканы паспортов, чтобы с фотографией. Объяснение простое - об ту пору уже вовсю двигались потоки из Африки, а Сицилия - самая близкая европейская территория. Правда, западная часть ближе, но всё равно.
Мы, в свою очередь, отталкиваясь от имевшихся фотографий жилья, по спутниковой карте вычислили точное местоположение апартаментов и вполне представляли, куда ставить финиш в навигаторе. Почему не было точного адреса с улицей и номером дома, станет понятно позже. Хозяева же очень беспокоились, поэтому объяснили, как только проедем Поццалло, через N километров будет крытый пешеходный мост через шоссе, после чего - свернуть на ближайшем перекрёстке налево, затем второй поворот направо. Там будут ждать. Мы не стали говорить, что будем подъезжать совсем с другой стороны, но про переход и перекрёсток знали и без этого. На означенном втором повороте направо нас ждал дедушка с велосипедом. Радостно помахал нам и взял на себя обязанности лоцмана. Подъехали. Там уже ждали хозяева, кажется, со всеми родственниками, какие смогли собраться. Неужели всё-таки опасались, что приедет полная арба негров?

Теперь про точный адрес. В общем-то и до этого было понятно, что апартаменты - домик в сицилийском товарищеском садоводстве. Летняя дача. С садом и огородом. Хозяйка предупредила, что будет иногда появляться по хозяйству, но постарается в наше отсутствие.
Показали дом, территорию вокруг, сад и огород. Проводя по саду, хозяйка объясняла - плоды от этих деревьев вкушайте, а от этих нет. Кажется, где-то что-то похожее уже было... Почувствовали себя в эдемском саду.
Прелесть такого размещения в том, что есть огороженная территория, где можно свободно располагаться со всей приватностью. Да что рассказывать, вот, поглядите.

0

















Как видно, проблем с парковкой и где посидеть в тенёчке после обеда, нет.
Кроме безгласной флоры есть ещё и фауна - курятник, но нас уверили, что слышно не будет.
Поскольку местность - действительно дачное садоводство, магазинов, стоящих внимания, поблизости нет, поэтому принимающая сторона предложила съездить в Поццалло, они покажут, где что.
Съездили. Распрощались, довольные друг другом.

Местность, куда нас занесло, по итальянским меркам - совершеннейшая равнина, какой-либо рельеф - где-то на горизонте.
Вдоль берега идёт шоссе. По одну сторону - "дачные" участки и небольшие деревеньки, дальше - какие-то поля. Сельская местность, одним словом. Побережье - один сплошной пляж необозримой протяжённости, отделённый от шоссе дюной. Да-да, самой настоящей, высокой и поросшей кустарником и деревьями. Прелесть!







Сам пляж - шикарный песок, совершенно пустынный, но не "дикий", видно, что за ночь его "причёсывают". Сколько хватает глаз - пустое пространство. Только где-то вправо виднеется что-то.





Это как раз напротив того самого крытого перехода через шоссе. Какой-то гостиничный комплекс, пансионат или кемпинг. А переход через дорогу ведёт с своему участку пляжа. Влево - вообще пусто. И никого, практически совсем. По крайней мере в то время, когда мы приходили. Позже народ появлялся, но в незначительных количествах. Такого ещё не видели.
Оборотная сторона - если захочется чего-нибудь, кофе или мороженного, нету. И нет уже привычных поливалок с пресной водой, чтобы смыть соль. Но это мы избаловались.
Предприняли попытку поглядеть, что предлагается на пляже пансионата. Оказалось, что тут всё есть. Опасались варианта "всё включено" с браслетами. И, скорее всего, он тут и был, но нас обслуживали и за наличные, не знаю уж, насколько легитимно, с сицилийцев станет...

К пляжу ещё будем возвращаться.
В тот же день предпринимаем первую вылазку. Совсем недалеко, 30 км. Городок Ното, центр сицилийского барокко.



Расстояние небольшое, но уже получили первые впечатления о дорожном движении. Помнится, нас пугали, что ездят здесь "не так", как в Европе. Похоже на то, но об этом чуть позже.
Добираемся до Ното и идём смотреть, что за барокко такое сицилийское.







Кажется, весь город вот такого песочного цвета.



Совсем другие интерьеры храмов, светлые, без излишеств.



А здесь встретились "дедушка" и "внук". Оба - Фиат-500. Оба - обладатели харизматичной внешности, оба любимы и популярны.



Был ещё один Фиат-500, девяностых годов, так сказать, "сын". Не столь яркий, что-то вроде нашей Оки. И даже шильдик на самом деле не 500, а Чинквеченто, что и есть 500 прописью. Тоже, наверное, встречается, но узнать и определить - не вдруг.

Отвлеклись. Собор Ното.





Напротив - Палаццо Дучезио. Сейчас тут мэрия.





Вроде бы тут и нет каких-то отдельных достопримечательностей. Всё целиком, весь город. Песочный снаружи и белый внутри.







Встречаются очень необычные детали.



Интересно, для чего это? Может, сесть на стул и вытянуть ноги? Кстати, подобное же можно видеть иногда на решётках окон, там, правда, явно не для ног.

Здание театра.



Кажется, в тот раз впервые обратили внимание, а, может, раньше просто не встречалось, что парадный вход в театр забран высокой решёткой. Впоследствии как раз обращали, и много где такое встречалось. Загадка. Что же такого есть в этом виде искусства, что его нужно так отгораживать?.. И кого от кого? Чтобы публика не врывалась или чтобы актёры не разбежались?..

Из Ното перебираемся в Модику.



Этот город, как и Ното, входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. И по тому же поводу - сицилийское барокко. Но посетить решили не поэтому. Модика - одна из шоколадных столиц Италии, а уж Сицилии - единственная. Причём производство шоколада тут непромышленное и уникальное. Началось ещё во времена испанского владычества на Сицилии. Вроде бы испанцы привезли рецепты шоколада ацтеков. Известно, что у тех отношения с шоколадом были особые. Не вкусняшка, а средство общения с богами и лекарство-стимулятор. Любопытно...
Приехали в центр, так считал навигатор. Парковка - платная, но есть проблема. Как заплатить, нет никаких аппаратов, в которые можно скормить денежку. Взяли "языка", и обнаружилась ещё совершенно уникальная особенность, не знаю уж, именно Модики, или ещё где такое есть, больше не встречали. Оказалось, нужно зайти в ближайший магазин-кафе-лавку и купить бумажку с циферками, положить под стекло - и всё. Так и сделали.





Пошли искать шоколад. А искать не нужно, большая часть магазинов - именно шоколадные. Заходим, эх, жаль не заснял... Шоколад продаётся на развес. И на прилавках - десятки, если не сотни, лоточков с мелкими кусочками для пробы. Видов - не сосчитать. Приступили к дегустации. Весь - чёрный, никаких молочных. Есть "чистый", даже без сахара, крепостью до 100 (!) процентов. Вырвиглаз! А уж с добавками - самыми неожиданными, вплоть до соли и перца!
И что примечательно, фактура-текстура совершенно непривычная. Крупинками, рассыпчатый.
Зашли ещё в пару-тройку. Везде плюс-минус то же самое.
Если думаете, что набрали всех видов по килограмму - таки нет. Не купили вообще ничего, ни грамма! Что-то, видно, не понимаем в этом ацтекском зелье...
Решили просто погулять, зайти куда-нибудь на кофеёк и... закусить, хоть бы и шоколадом. Оказалось, не столь экзотично, как в магазинах.











Чтобы не обрывать на полуслове, немножко про сицилийское дорожное движение. Действительно, очень отличается от того, что наблюдали до сих пор. Чем-то похоже на наше. Такое же "творческое" отношение к Правилам - не догма, а руководство к действию. Единственное (пока) место, где встречали на дорогах полицейские патрули (кстати, на наше ухо - забавно называется. Polizia stradale. Хотя вид имеют не слишком страдальческий). В "засадах" с "фенами" в руках. И так же, как "у нас", встречные мигают дальним, предупреждая. Так же будут мигать фарами, если, по их мнению, медленно едешь, а обогнать не получается. И даже дудеть! А как нам быстро? Через сто-двести метров нам сворачивать, а поворота не видно... И вот уткнётся такой "диарейщик" в хвост, хоть багажник на ходу открывай. Только пулемёта в багажнике нет.
Один раз в такой ситуации чуть коснулся педали тормоза, чтобы стопы загорелись, так преследователь чуть покрышки в дым не стёр, а уж издуделся потом. Даже решил больше так не делать, мало ли, какие там сицилийские братки едут...
А в целом - ничего такого. Уже говорил как-то, что если спокойно ездишь в родной стране, то уже ничего не страшно. Удивить вряд ли чем смогут.

Житьё в дачном эдемском саду нам понравилось. Прогулялись по плантации, особенно внимательно присматриваясь к деревьям с запретными плодами. Нет ли там змеев? Вроде бы никого. Так что, никто не соблазнял нарушить запрет. Да и вызван он, скорее всего, не столько какой-то дискриминацией, сколько незрелостью и неготовностью фруктов.
А к неограниченному поеданию были назначены плоды инжира. Фрукт вполне знакомый, но почувствовали разницу. Только что сорванный с дерева - даже, боюсь, не смогу передать впечатления. И интересная подробность. Инжир бывают светлым и тёмным, вроде бы разные породы-сорта. Может и так. Только зуб на отсечение - светлые и тёмные соседствовали на одном дереве! И цвет вовсе не означал степень зрелости. И те, и другие - совершенно одинакового вкуса.
Другие названия инжира - смоковница или фиговое (не путать с фигóвым) дерево. Так что, в случае съедения запретного плода было бы во что одеться, фиговых листьев полно.
Деликатность хозяев была безупречной, кажется, до дня отъезда так их и не видели. И больше того. Видимо мы хорошо себя вели, так что, возвращаясь с пляжа, обнаруживали на столе то кисть винограда, то персики, то корзинку свежайших яиц. Райская жизнь!
Ещё забыл про одну подробность. В домике не было кондиционера. И в описании жилья об этом честно предупреждали. Были у нас некоторые сомнения, но всё оказалось иначе. Здесь имеет значение, где расположен дом. В городе это было бы тяжко. А в небольшом домике на открытом пространстве - другое дело. И действительно, открытых окон со ставнями-жалюзи совершенно достаточно. От жары не страдали, а комаров там... нет. Совсем. Другая особенность - перед сном выключаешь свет - и всё. Мир погружается в кромешный мрак. Фонарей, светящихся вывесок на улице нет. Хорошо, если луна где-то светит, тогда ещё что-то можно различить, а так - глаз выколи!
Но назвать такие мелочи дискомфортом язык не поворачивается, в конце концов, есть же электрический свет...

И ещё немного про пляж. В будние дни по-прежнему было малолюдно, примерно так.







Только на пляже пансионата, понятное дело, было значительно гуще. А вот в выходные ещё на подступах обнаружили, что все обочины, все закутки уставлены машинами. И народа, соответственно...
Поэтому решили, чем толкаться, лучше в выходные по возможности куда-нибудь поедем.

Сицилия, в отличии от материковой Италии, с точки зрения древней культуры, скорее древнегреческий, а не древнеримский остров. Римляне, разумеется, оставили свой след, но очень много осталось культурных памятников доримской эпохи.
Первое такое место - город Агридженто. Тут есть археологический заповедник. Ехать почти пол-Сицилии.



По дороге не смогли не остановиться, Уж очень живописно раскинулся городок внизу.







И букашка наша самоходная напрашивалась на фотосессию.







По прибытии первым делом - бездуховная пища.



Заповедник занимает довольно большую территорию.















Сам город в некотором отдалении, его решили не посещать.



Наталье с её классической гимназией здесь было очень интересно.



На наш взгляд, руины и руины. Но утверждается, что сохранность следов древней цивилизации значительно лучше, чем где-либо за пределами Греции. И очень живописно.







Много оливковых деревьев, и даже есть настоящие патриархи.



А это, вроде бы миндальное дерево, такое вот интересное. То ли птица какая сидит, то ли кенгуру...



А этот храм действительно прекрасно сохранился. Даже внутренняя часть здания. Хотя, будь он из мрамора, давно бы всё растащили.



На самом деле, серьёзное изучение и раскопки тут даже ещё не начинались. Причина неведома. Может, ЮНЕСКО не дозволяет... Но потихоньку что-то...



Здесь есть остатки так и недостроенного храма Зевса Олимпийского, Это самый большой известный дорический храм. 110х56 метров. Где тут он должен был быть, не выясняли, просто ходили и смотрели всё подряд.

















На обломках изредка попадались фрагменты каких-то надписей. У крупных останавливались, и дочь пыталась разобрать, что там написано. Прочитанное оглашала нам, и в один из таких моментов рядом оказался соотечественник, который удивлённо переспросил - вы что, понимаете, что тут написано? Простодушное дитя безо всякой рисовки ответило, что да, только многие буквы повреждены, а сам язык несколько отличается от классического древнегреческого  тем-то и тем-то (пошли термины). Глаза дяденьки окончательно вознамерились покинуть глазницы, и он ошарашенно покачивая головой счёл за лучшее отойти. Дочке сказали - ты уж полегче. мы-то привыкшие, а вот так сразу людям по голове - негуманно...

Тут вспоминается такая история. Точно не помню, сколько было Наталье, класс, наверное, пятый-шестой. Ехали как-то в метро (а может, в электричке) куда-то. Сидит, держит книгу, читает. Иногда улыбается и даже смеётся. Сидевшая напротив (точно, электричка) дама не выдерживает (как же, такой милый ребёнок. так заразительно смеётся) и спрашивает, что такое смешное читаешь? Дитя поднимает обложку - Уильям Шекспир.
Немая сцена, занавес.

Ещё походили.





Оливы - очень живучие деревья, что с ними ни делай.



Попалось и миндальное дерево. Все окрестные камни были усеяны скорлупой. Добыча дармового миндаля европейцами успешно освоена. Даже подивились. Ежевику игнорируют, а тут... Наверное, синильной кислоты организм требует...



Вроде бы всё обошли. Можно, конечно, пристальнее и детальнее, но, пожалуй, хватит.

Охватить весь остров за такой срок не получится. Задачей было побывать в крупных и чем-то примечательных городах. И первый на очереди - Катания. Расположен у подножия действующего вулкана Этна, местного Везувия. Крупный по здешним меркам, почти триста тысяч жителей. Основан в конце восьмого века до нашей эры греками.
Далее город завоёвывали и сиракузцы, и римляне, и византийцы, и арабы. Последних изгнали норманны. Они и заложили основы будущего Сицилийского королевства.
Несмотря на почтенную историю, в Катании не стоит искать следы прежних эпох, если только ты не археолог. В 1669-м и 1693-м город был уничтожен сначала сильнейшем извержением Этны, а затем землетрясением. Вторыми Помпеями не стал, уцелевшие жители не покинули руины. Катания была заново отстроена, причём, как вызов стихии, при строительстве широко использовалась застывшая лава - базальт.

Трогаемся в путь.



Как же хорошо ехать просто пассажиром.



А сзади могут поместиться только два небольших человека.



Вот уже близко.



Немного не успели, чтобы полюбоваться заходом на посадку.



Удивительно, но даже стихия не смогла справиться с замком Урсино, построенным Фридрихом II в XII веке.



Вот же строили... Крепость даже выдержала натиск лавы, захлестнувшей чуть не на треть высоты. И что интересно, если до этого замок стоял прямо на берегу, то после оказался в пятистах метрах, так далеко в море ушли потоки. Но время не щадит, и в 1818-м при менее мощном землятресени был значительно повредён. Это одно из немногих сооружений, дошедших почти в первозданном виде. Остальные, построенные до катастрофы, отстраивали заново.

Обязательно хотели побывать на рыбном рынке. Вот даже местные художники-мастера настенной живописи завлекают.



Рыбный рынок в любом приморском городе - совершенно невероятное место, по крайней мере, для неизбалованных подобным. Всё свежайшее, ночью ещё плавало и не подозревало, а кое-кто до сих пор ещё шевелится. И такие встречаются, что ещё неясно, кто кого тут считает съедобным...



А у меч-рыбы самое вкусное уже растащили, голова только осталась.



Жаль только, что ничего не купить. Довезти не получится...

Дальше двинемся на площадь кафедрального собора.



Посвящён покровительнице Катании - святой Агате.



В углу площади есть фонтан Аменано. Расположение довольно странное. Если не знать его истории. Аменано - река, на берегах которой и возник город. Извержение уничтожило русло, и река ушла под землю. Но жители с этим не смирились, часть русла была раскопана, и в этом месте поставили фонтан.



Есть на площади ещё достопримечательность - фонтан слона.





Такой вот необычный. Слон с обелиском на спине. Символ и талисман Катании. При всей необычности он не одинок, очень похожий есть в Риме около Пантеона. В кадр пока не попадался, может, позже...

Ну, а мы держим путь дальше.



Вот, ещё один театр. И тоже с решёткой. Что-то неладно в заграничной театральной жизни...



Попалось такое вот милое украшение.



Посмотрели и пошли дальше, но какая-то мысль зацепилась и не отпускала. А, вот! Если бы "наш" Фиат-500" покрасить в оранжевый, мордочку - чёрным, а по остальному "туловищу" - чёрные пятна. А? Нет, точно. Куплю такой и покрашу!

Монашки тут не такие жизнерадостные, почему-то в чёрном.



Мостовая на театральной площади какая-то чешуйчатая.



В современной Катании развиваются высокотехнологичные производства. Даже иногда называют европейской Кремниевой долиной. Может быть, может быть... По крайней мере, одно такое попалось.



А нам уже хочется чего-нибудь попроще, вот хотя бы.



Совсем уж живой не очень-то хотелось, что-то более привычное.



Но сильно не налегали, нас ждало гастрономическое приключение, одна из причин приезда. Так что, идём дальше.



Вот уже близко.



Не стоит пугаться. Здесь явно недавно была какая-то торговля. Всё уберут.

А путь держали в особенную бургерную. Со странноватым названием "Fud". Это английское food, еда. Но написано с намеренной ошибкой. Вообще, это не редкость. "Как слышыцца, так и пишыцца", возможно, и не у нас придумали. Все эти I luv u, и даже salud - превед!
Но более существенная особенность бургерной в другом. А именно в том, из чего эти бургеры делаются. И это вам не макдональдс из стандартных заготовок, всё по-честному готовится здесь же.

Так вот, зоозащитников и вообще сентиментальных очень прошу пропустить этот фрагмент. Потому что среди курятин-говядин было другое. Его и заказали. Три разных, по числу едоков. Будем откусывать треть и меняться.

Итак, это была конина, буйволятина и ослятина.







Приготовлено - высший пилотаж, размер - от души. Вкусно неимоверно.



Вкус одновременно и новый, и вполне знакомый, и даже привычный. Главный мотив, не удивляйтесь - это вкус очень хорошей копчёной колбасы. Причина сходства очевидна. И если кто-то отшатнётся от "варварского" поедания ни в чём не повинных, вспомните про салями-сервелаты. В конце концов, это не лошадки и ослики, катавшие детишек в парке, а специально выращенные животные.

Всё, можно разжмуриться и двигаться дальше.



Дальше на пути городской парк.







С часами с цветочным циферблатом.



И не только часы. Число, месяц и год.







Такие вот удивительные фигурки птиц, то ли ржавые обломки, то ли сухие листья. И при этом очень реалистичные.







Наверное, в нашем климате деревья не могут себе позволить вот так выпускать корни, а тут - пожалуйста.





Настоящие древние древности тут можно увидеть только на раскопках.





Забрели на территорию бенедиктинского монастыря святого Николая.







Нет, деревья всё-таки удивительные. Как у них получается? Здесь прямо мраморная статуя "с вуалью".



Даже уже сейчас не помню, зачем сюда зашли. Смутно припоминаю, что-то было заперто. то ли выходной, то ли ещё какая причина...





А тут как-то несколько... Ладно кардинал Дузмет, может и не мировая знаменитость, но всё-таки кабинку можно было бы и в другом месте...



Что сказать? Сицилийские города и похожи на прежде виденные итальянские, и не похожи одновременно. Да и итальянские в разных регионах тоже отличаются. Посмотрим ещё.

Следующая вылазка - хороший пример того, как важна предварительная разведка. И что получается, когда проводится недостаточно тщательно.

Так оказалось, что поселились мы на побережье на краю Долины Ното. Это такой заповедник сицилийского барокко. Здесь, что ни город - объект культурного наследия ЮНЕСКО. В двух, Ното и Модике, уже были. Неподалёку ещё один, Рагуза. Примечателен своим местоположением. Очень пересечённая местность, город расположился на холмах, если не сказать на скалах, и рассечён на части глубокими оврагами. Что должно придавать ему особую живописность.
Обычно ставя финиш в навигаторе, просто набирали в поиске название города, в этом случае точка попадает куда-нибудь в центр, на главную площадь или что-то вроде этого. Не доезжая до финиша, присматриваем парковку, дальше - пешком. До сих пор метод не давал осечек. Это - первая. Дальше увидим, что получилось.

Ехать недалеко, километров пятьдесят.



Приехали, пристроили машину. Идём. Пока всё, вроде бы, по плану.





Овраги точно есть. Город - тот самый.



Занятные уличные украшения.







Вот и финиш.









Центр, центрее - некуда...
Путеводители обещали что-то совсем другое. Пойдём поищем.



Интересно, что бы это значило по-итальянски?



Попробовал скормить онлайн-переводчику, получил - Тарасия. Теперь знаю ещё одно слово на итальянском.

Тяжёлая жизнь у здешних автовладельцев...



Как-то тут безлюдно и пустынно.



Хотя, видимо, все маленькие городки вдали от туристических маршрутов таковы.
А пошли мы, как оказалось, в верном направлении. Вот уже что-то виднеется.



Вот как! Центр центром, а исторические и прочие достопримечательности, похоже, там.



Ну, и как туда попасть? Попробуем посмотреть, как тут можно спуститься...











Конечно, не рассчитывали увидеть прямую удобную лестницу, но тут даже непрямую не разглядеть. Почти горный серпантин - да. Ну, и сколько будет по времени? Спрашиваем навигатор, тот сообщает, что со скоростью пешехода будем добираться чуть ли не час. Настолько петлистая дорога.



Какие ещё варианты? Идти обратно за авто, съехать вниз, наверх дальше вряд ли удастся. Это ладно. А что мы увидим, когда доберёмся? А примерно то же самое, что здесь. А вот такого вида сверху ещё поискать. Решаем - постоим полюбуемся, а в старый город как-нибудь в другой раз, если получится и сильно захотим, да и время уже к вечеру.



А дома на площадке перед хижиной нас встречает вот такой зверь.





Попытались выведать, знает ли он свой шесток, отмолчался. Или не понял, итальянец всё-таки...

Утро следующего дня нас порадовало вот этим.



Поездку на местный Везувий, Этну, решили отложить, пусть природа просыхает, а пока познакомимся с Поццалло, который совсем рядышком.

Заезжали в него и прежде, но, по большей части, до супермаркета и обратно. А тут решили поближе познакомиться.
Поццалло относится всё к той же провинции, что и Ното, Модика и Рагуза, и является единственным морским. Портовый город, основанный в четырнадцатом веке. По местным меркам - вообще новостройка.
Изначально строился "администрацией" Модики, как порт со складами. Позже построили крепость для защиты. И, конечно, оброс кабаками, тавернами и постоялыми дворами. И жильём.

Ну-с, бросим где-нибудь тут машину и пойдём побродим.



Это площадь на въезде в город. Носит имя Падре Пио. Монаха-капуцина, канонизированного в 2002-м году. Вполне себе историческая личность. Довольно почитаем среди католиков. Даже есть художественный фильм.



Если двинуться вдоль берега - обычный курортный город. Со всем, что полагается.



С такими вот манящими вывесками.



С местными припавами-специями.



И крепостью.





И тоже, кроме пляжа и примыкающей местности, практически безлюдно.





Может, из-за этого?



В общем, милый и симпатичный город.











Тут спросили Аллу, не хочет ли зайти и перенять опыт, либо наоборот, дать мастер-класс... Решили, что наверное сейчас каникулы. Пусть живут...



Дошли до портовой части и поинтересовались в тамошнем турбюро, почём нынче поездки на Мальту, это совсем рядом. Оказалось как-то совсем небюджетно. Отложим...

А больше всего Поццалло запомнился одной особенностью, доселе невиданной. Заранее соглашусь, что такое скорее всего есть не только здесь. Но вот не попадалось. Ни до, ни после. А ведь ходим, присматриваемся к вывескам-объявлениям, сами знаете. Может, особенность именно Сицилии...
Короче, речь вот о чём. Довольно часто на домах около входной двери встречаются такие, даже не знаю, как назвать... Планшеты или доски объявлений. На них вывешены разной степени художественной оформленности сообщения. О днях рождения, прибавлениях в семействе, свадьбах, похоронах, днях памяти, успешных окончаниях учебных заведений и прочее подобное. Прямо отдел ЗАГС на выезде. Иногда с приглашениями посетить и указанием даты и времени. Такой вот патриархальный мессенджер по-сицилийски... Хотели даже при случае спросить хозяев, но как-то забыли.

Приехать на Сицилию и не побывать на вулкане Этна, такого позволить себе не могли.
Этна - самый высокий действующий вулкан Европы. И один из самых активных. Небольшие извержения случаются в среднем раз в три месяца. Разумеется, за активностью пристально следят, и посещение туристами в любой момент перекрывают, как только возникает угроза. В тот момент всё было спокойно, и мы отправились.



Маршрут тот же самый. что и в Катанию, чуть дальше и на вулкан. Когда уже проехали город и стали забираться вверх, показалось, что как-то уж чересчур стало замедляться движение, привращаясь потихоньку в вялотекущую пробку. До финиша ещё несколько километров, и провести столько времени в ползучке не радовало. Тем более, что всё время на подъём. Не очень комфортно, хоть и трогание в гору проблем не представляет, но машинку, даже если не своя, жалко.
Быстренько заглянули в навигатор, оказалось, что дорога не единственная, их тут вообще довольно много. Вроде бы через несколько десятков метров можно будет попробовать свернуть. Что за дорога, конечно, не знаем. Надеемся на удачу.
Сворачиваем. Поначалу как-то не очень. Пробираемся чуть ли не огородами между заборов и маленьких домиков, с трудом разъезжаясь со встречными. Начинаем сомневаться, а не вернуться ли. Ещё немного проезжаем и оказываемся на вполне сносной сельской дорожке, даже асфальтированной. И главное - совершенно пустой. А через километр-другой и вовсе выбираемся на хорошее шоссе.





Быстренько доезжаем до цели и оказываемся с противоположной стороны обширной площадки с парковками и всяческими постройками вокруг них.



Машин тут великое множество, занято, кажется, все сколь-нибудь подходящие клочки. Не найдя ничего приемлемого, просто съезжаем с дороги на вулканический песок.



Надеемся, что это не запрещено. Каких-либо надписей с запретами не видать. Да мы и не единственные, кто так устроился.

Место, до которого можно доехать, ещё конечно же не вершина. Выглядит своеобразно. Куда не повернёшься, - везде разнокалиберные "кочки". Это мелкие конусы и кратеры, которых насчитывают чуть ли не триста-четыреста. При небольших извержениях лаве проще найти новую дырку, чем вышибать старую закупорку.









Чем тут заняться? Есть несколько вариантов. Можно заказать экскурсию наверх к главному кратеру. Туда не пускают ни на машинах (да и мало кто проедет), ни пешком. Только организованно. Можно засесть в каком-нибудь кафе или ресторане, а то и в гостинице, и ждать извержения. Можно просто побродить по окрестностям, надеясь что вовремя крикнут: "Спасйся, кто может!" Это шутка. Всё тихо-спокойно. Место для туристических затей и парковок наверняка выбрано самое безопасное... Хочется надеяться. И вообще нам повезло. Вершина Этны редко бывает без шлейфа вулканических газов. А сейчас или нет, или ветер относит в другую сторону. Понять сложно, газы такие же белые, как облака. И кто разберёт, что одно, а что другое...

Пойдём бродить.







Босоножки - не лучшая обувь для таких прогулок. Но уж что есть. Сильно усердствовать не будем. Вообще, экипировались довольно легкомысленно. Возле площадки даже довольно жарко, а стоит подняться даже на несколько десятков метров - и уже может стать прохладно. А уж если облака прилетят...

Пока не замёрзли, ходим. Местность очень переменчива. Где совершенно мёртвая и безжизненная, где какие-то мхи-лишайники, а где и довольно буйная зелень.













А тут видно дорогу, по которой приехали. Уже на подступах всё занято.





















Надо, наверное, как-то прореживать снимки. Вроде бы и сняты разные места и ракусы тоже другие, а очень всё однообразно. А приглядишься - масса нюансов...











Вот на таких автобусах возят экскурсии наверх.



Спустимся подкрепиться.



Вот тут хорошо видно, каков багажник у Фиата. Его почти что нет.



Какие-то облака крадутся...





Пройдём немножко в другую сторону.



Вдалеке, вроде бы, канатная дорога.



Да, точно.



Как тянутся к жизни!





Тропа к более высоким конусам, их склон видно с левого края кадра.







Туда уже не осилили.



Совсем похолодало, а ведь только что было солнце и синее небо.



Вернулись к машине, завелись, нужно выезжать. А Фиат не хочет. В песок по инерции заехали , а обратно... Колёсики вертятся, брызги летят, а ни с места. Краем глаза вижу - проходящие мимо приостанавливаются поглядеть, как-никак развлечение. А может зря на них так, может остановились, чтобы помочь в случае чего...
Зрелища зевак лишили. Всё-таки отечественные навыки езды по... м-м-м, разным дорогам, приёмы "враскачку" с подёргиванием руля вправо-влево пригодились и здесь. Выскочил на дорогу, как миленький!

Обратно той же дорогой, но не домой.



Решили ещё заехать в городок Таормина. Просто погулять-погреться после вулкана.



Будто полчаса назад и не было никакого солнца...







Таормина - очень красивый город, выросший на месте, где горы не дали ни клочка ровного места.



















Что-то уже второй раз пятисотые пристраиваются спина к спине...











Очень красивый город, но очень тесный...

И напоследок - Этна 20.05.2022.

Едем в Сиракузы.



Совсем недалеко. Чем шире и прямее дорога, тем цивилизованней ведут себя сицилийцы. Понятное дело, не все, кто едет, - местные. Много приезжих, и не исключено, что на автострадах таких, если не большинство, то наверное больше, чем на локальных дорогах. Уяснив в первый же день, что ухо нужно держать востро, каких-либо проблем не имели. Все ситуации, грозившие стать неприятными, читались заранее. Так что, всегда были готовы. Вообще давно приучил себя даже на пустой спокойной дороге постоянно "сканировать" пространство позади себя по зеркалам. Количество сюрпризов и неожиданностей снижается радикально.

Сиракузы, или Сарауса на сицилийском (есть такой язык), - древний город, основан коринфянами в 734-м до нашей эры. Богатая греческая и римская история, от которой много чего сохранилось. Знаменит, кроме всего прочего, своим великим гражданином - Архимедом.
Про Архимеда большинству известны три истории. Первая - про тело, погружённое в воду, вторая - про вражеские корабли сожжённые лучами солнца, отражёнными от зеркал.
Самое занятное, что ни тот, ни другой случай не подтверждаются.
Вернее так. Первая история - про измерение объёма тел неправильной формы (короны). Будто бы Архимед измерял объём вытесненной воды и, зная плотность золота, вычислял, соответствует ли ей плотность металла короны. На самом деле, всё было не так. В работах самого Архимеда ничего про измерение вытесненного объёма нет, да и не могло быть, поскольку очень точное вычисление требует методики и оборудования. Ни того, ни другого не было. Было другое. Гидростатические весы, изобретённые Архимедом. Корону уравновешивали куском золота. затем весы погружали в воду. Если равновесие сохранялось, то ювелира можно отпускать и награждать, если нет...
Ну, а поджигать корабли хоть древними, хоть современными зеркалами не получилось ни у кого, кто пытался это повторить. Ослепить врага, не давая прицелиться, - да. Не исключено, что эта цель и преследовалась.
Третья, про рычаг, точку опоры и переворачивание мира, - сущая правда.
На самом деле Архимед велик своими работами по математике, механике и астрономии. Многое положено в основу позднейших научных трудов.

В отвлечённой болтовне дорога пролетела незаметно, вот уже и приехали.





Когда-то Сиракузы был крупнейшим городом не только Сицилии, одно время даже обгоняли Афины. Начинался город с острова, отделённого протокой. Туда и пойдём.





Разумеется, античных построек встретить тут не надеялись, поскольку ЮНЕСКО тогда не было, всё строилось одно поверх другого. А вот раскопки ведутся.





У местных скакунов интересная форма одежды.



Любопытно, для чего это? Может, от насекомых?..

Цель похода на островную часть города - замок Маниаче, крепость тринадцатого века. Ей повезло больше, чем античным постройкам.

По пути смотрим всё подряд.







Попадаются очень живописные узкие улочки.



Будем надеяться, что вина и ликёры не из солярки...



Вышли на берег, тут городской пляжик, взяли на заметку.







Ну, вот и крепость. Замок построен императором Фридрихом II на месте более ранних фортификационных сооружений. Прежде был отделён рвом с водой.























А это явно более поздняя добавка. Итальянская розетка.



Хорошо видны сдвоенные дырки для вилок разной ширины. А в середине - это не винтик крепления, а ещё одна для центрального штырька. Такой вот Евросоюз, даже евророзетки не везде...



Крепость на первый взгляд кажется скучной и однообразной. На самом деле, если приглядеться, то можно найти массу интересных деталей.







Жизнь везде найдёт, где зацепиться...



А пейзажист найдёт живописные уголки.



Побродим ещё немного...















Выходим обратно и обнаруживаем вот такой дивный олдтаймер.





Это Ситроен CX. Очень немаленький автомобиль, и очень красивый. А валяется на земле, потому что при выключенном двигателе сдувается гидропневматическая подвеска.

Спускаемся на пляж.





Здесь очень мелко, и дно непростое. Но вода совершенно прозрачная (и очень тёплая), так что наткнуться на камень не грозит.

После купания - подкрепиться. Совершенно случайно попадаем в кафешку, где фирменное блюдо - фиш & чипс. Подают в кульке из грубой серой бумаги, столовые приборы - собственные руки. Фиш оказалось какой-то мелкой рыбкой, вроде нашей корюшки, а чипс - картофель фри, всё настоящее, жарят прямо тут же. Очень вкусно.
Полирнули чашечкой ристретто. До сих пор как-то не случалось. Крошечные чашечки, внутри, чуть прикрывая дно - кофе. На один маленький глоток. Крепости неимоверной. Как положено к ристретто и эспрессо - стакан холодной воды. Кофе не впечатлил. Нет, со вкусом всё в порядке, но размерчик... Больше, вроде бы, такой не брали нигде.

Теперь можно ещё походить. На узких улочках много мелких магазинчиков со всякой всячиной, заходить не заходили, а вот витрины почтили вниманием.





Обратите внимание на надпись на тарелке. Знакомое слово.



Кроме витрин ещё много своеобразных украшений. Многие - на улице, рядом с входными дверями, и просто так.













И даже работа водопроводчика выглядит вполне художественной.



А вот это непонятно что.



Вроде бы спагетти, а вот название. Если озадачить онлайн-переводчик, то по мере набора Puttanesca сначала предлагается что-то не совсем... (да-да, это то, что вы подумали), по окончании переводить отказывается. Может, это уже не итальянский а румынский? Чаушеску, стамеска... Бог им судья...





Суровые сицилийские матрёшки.



Вот интересно, это вид спереди или сзади?



А тут поработал сварщик с фантазией.





Перебираемся обратно через канал.





И возвращаемся на площадь, где оставили машину.



Солнечный блик в линзах объектива, в сущности, дефект снимка, может стать художественным средством. Без него вот так.



Перебираемся неподалёку в археологический парк. Здесь всё очень древнегреческое.







Наталья ускакала что-то где-то рассматривать, а мы сели ждать её прямо на местах для зрителей. Камни чистые и тёплые. А за долгие столетия обтёрлись, почти растаяли.



Поблизости есть ещё столь же древние то ли пещеры, то ли вырубленные в скалах залы. Пойдём глянем.







Эта пещера называется "Ухо Диониса (Дионисия в других версиях)". Остатки искусственно созданного хранилища воды. Землетрясения привели в негодность, а в получившемся подземном зале обнаружились удивительные акустические свойства. Можно найти точку, где короткий звук повторяется до шестнадцати раз, а продолжительный как бы повисает на время в воздухе. Название, кстати, дал Караваджо...





Здесь очень симпатичный диковатый парк.





Землетрясения наворочали тут...







По пути обратно встречаем то ли местную пирамиду, то ли "Кулич и Пасху" (это такая церковь в Питере)...



Возвращаемся в садоводство. Пребывание наше здесь заканчивается, послезавтра переезд на последнее сицилийское ПМЖ - Палермо.

Подводим итоги пребывания на южном берегу Сицилии.





Съеденный инжир учёту не поддавался. Хозяевам что-то оставили. Приехали нас провожать опять всем кланом. То ли от переизбытка гостеприимства, то ли опасались, что увезём лишнее... Истинные мотивы умело скрывали радушными улыбками.

Напоследок заехали в маркет запастись в дорогу и на первый день в Палермо. Обратили внимание на местную продукцию.



Вроде бы ничего такого, соус и соус. Сицилийский, к колбасе и грибам. Но пригляделись... Сделано в Этне! Ещё и с гордостью. Даже страшно представить, что будет, если открыть...

Едем. Приближаемся к Катании.



Сворачиваем влево от побережья. Проезжаем мимо Этны. Дымится.





Соус, наверное, готовят...

В Палермо обошлись без приключений. Ну, почти.
Сдача машины. Брали с полным баком, сдавать нужно так же. Заранее присмотрели заправку прямо рядом с рентакаром. На всякий случай, ещё парочку неподалёку. Заезжаем, причаливаем к колонке самообслуживания (мы же уже опытные!), прилаживаемся наливать. И тут из зданьица выбегает дядька и пытается словами и жестами сообщить, что колонка не работает, и заправляться нужно из другой, которая, естественно, уже не самообслуживания... Пытались возражать. как же, только что отъехала машина перед нами... Бесполезно. Сицилия. Да, нужно учить языки...
Жульё! Решили на будущее - рядом с конторой проката не заправляться. По нам же видно, что приехали сдавать, языка, скорее всего, не знаем, времени в обрез. Можно и... Есть ещё второй резон. Если заправляться километров за тридцать-сорок, то показометр на приборке всё равно будет показывать полный бак, какая-никакая экономия. Не всё же "им" быть хитрыми...
Остальное - без сюрпризов. Хозяин квартиры ждал на улице у подъезда. Поднялись, всё рассказал-показал. Жить будем на этой улице.



Носит имя Витторио-Эммануила. Он в Италии вместо Ленина. В любом городе найдётся улица, проспект или площадь.
Окна на втором этаже - наши.



Квартира огромная, заказывали-то жильё на пятерых. Будем мучиться...

Пойдём гулять по городу.









На последнем - фонтан Претория.





Неподалёку есть приметная площадь - Кватро Канти. Четыре угла, не питерские пять, но всё же...









Четыре совершенно одинаковых здания. Отличаются только статуи, и то ещё приглядываться нужно.

Поблизости от Четырёх углов попался выход с венчания.





Так же, как у нас, чем-то забрасывают новобрачных.



Или это у нас, как у них...

Гуляем совершенно бесцельно, смотрим всё подряд.











Не первый раз уже видим вот такую гениальную строительную приспособу. Мусоропровод, позволяющий легко и просто обеспечить удаление строительных отходов, легко устанавливается, легко адаптируется к "рельефу местности". Надёжно, добротно!



Выходим к театру Массимо.



Порталов с решётками тут вроде бы нет. Просто весь театр обнесён забором...
Приятно посмотреть на аккуратную работу.



А на театральной площади происходит что-то не очень понятное.



Народ толпится, обилие ретро-автомобилей сверх меры.







Потом стало понятно, что идёт подготовка к съёмкам фильма. И уже начали вежливо разгонять зевак.
Поблизости - очень необычного вида здание с ещё более загадочной надписью.





Если это не отдельные слова, а фраза, то переводится приблизительно так: "храм с мистической крепостью".

Пытались на этой улице найти бар, не нашли...



Только кафе и ресторанчики.



С акцентом можно не только говорить, но и писать.



А тут попалась такая же харчевня, что и в Катании, "Fud".



Только закрытая. И непонятно, надолго ли...





Слева - современность, справа - старина, прямо - горы.



Попался занятный магазинчик.





Не сразу можно понять, что это, сувениры, игрушки... Некоторые предметы вполне функциональны.

Прищепка-прихватка.



Кухонная тёрка. С правого края - поварёшка.



Кружка двойного назначения. С сицилийской спецификой.



Какая милота!



Уже знаем, что это - сицилийское барокко.





Вот интересно, если бы у нас где-нибудь появилась такая вывеска, долго бы она провисела?



Любопытно, кто такой Юрий, и как его сюда занесло...



Приближаемся к гавани.



Очень необычная на вид католическая церковь.



Горы на горизонте.





Гавань, заполненная частными судёнышками, некоторые с очень интересными названиями.













Уже темнеет, пора на ночлег. На обратном пути обнаруживаем совсем недалеко от жилья мохитарню. По-другому не назвать. В меню - четыре или пять страниц сплошных мохито. И все разные! Тут нужно недели три, чтобы все попробовать...









Теперь знаем, куда идти, если станет скучно...

Сегодня в планах - главные архитектурные достопримечательности, немножко музеи и очень специфическое - катакомбы капуцинов.

Сразу на выходе встречаем такое украшение:



Это классический палиндром - квадрат со словами, читающимися слева-направо, справа-налево, сверху-вниз и снизу вверх. И вроде даже на латыни что-то значат. Надо будет дочь спросить.

Для начала заходим в кафешку и, что неожиданно, решаем уделить внимание десертам.





И, что ожидаемо, в очередной раз приходим к заключению, что на вид они лучше, чем на вкус.

Держим путь к кафедральному собору.







В некоторых дворах интереснее, чем снаружи.







Вот и собор.









Посмотрим и внутри.











Выходим на волю.



Если бы Чебурашка был мотороллером, то выглядел бы так:



Теперь идём в Норманнский дворец. Палаццо Норманни. Дворец-резиденция сицилийских королей. Современный вид приобрёл в семнадцатом веке. Достраивался и переустраивался и позже, а до этого на месте дворца были и финикийские, и римские, и арабские постройки. В одиннадцатом веке новые хозяева Сицилии - норманны устроились на свой вкус. Сейчас здесь музеи, администрация Сицилии, капелла и обсерватория.

Правое крыло дворца переметнулось через дорогу, и получились ворота Нуово.



Здание теологического факультета украшают очень своеобразные часы.



Жизнь в тёплых краях располагает к неспешности и умиротворённости. Зачем знать точно, который час? Цифры - это лишнее.

Ворота Нуово не такие уж новые, чинить нужно.



У норманнов представления о прекрасном были своеобразные, так вот сразу узнать в этом резиденцию королей...







А внутри вот так.











Одна из главных достопримечательностей - Палатинская капелла.













И удивительное дело, в дни, когда помещения, где работает сицилийское правительство, вакантны, можно преспокойно заходить в кулуары власти и посмотреть, что и как.







Внутренне убранство довольно скромное.





А ещё нас ждала (совершенно неожиданно) выставка художника Ботеро. Никогда это имя не слышали. Хотя могли видеть его скульптуры в некоторых европейский городах.
Тема выставки довольно своеобразная - евангельские сюжеты. Иллюстраций в интернете - сколько угодно. Но тут изменил своим "принципам" и фотографировал всё подряд.











































Примечательно вот что. Сами видите, творчество, как бы это сказать, далеко от общепринятых канонов, сложившихся для подобных сюжетов. Нет, конечно есть и более, так сказать, далёкие. Но даже такое, думается, у оскорбившейся части нашей публики вызвало бы непреодолимое желание закрыть, как минимум, и уничтожить, как максимум. Хоть бы и вместе с художником...
А здесь только наличествовала табличка (и что ж не запечатлел?!), призывающая на нескольких языках громко не ржать... И тихо-спокойно.

Следующее на маршруте - катакомбы капуцинов. Не помню уж, как образовался этот пункт для посещения, кажется, попадался где-то в телевизоре. В общих чертах представляли, что это, сильно возражавших не было, решили пойти.
На самом деле, подобных мест на планете немало, но редко бывает, чтобы находилось в лёгком доступе, в черте крупного города.
Это кладбище, но очень своеобразное. Начало функционировать в самом конце 16-го века, прекратило "приём" новых постояльцев в конце девятнадцатого. Поначалу свой покой обретали только монахи и духовные лица, в 18-м стало престижным местом. Сюда стремились попасть представители элиты, дворянской и бизнес, и даже выдающиеся ремесленники.
Престижность в том, что можно навещать усопших предков и родственников. Если ещё непонятно, в чём специфика, навещают не надгробия и памятники, а непосредственно персоны. Их тут более восьми тысяч. Степень сохранности - самая разная, от скелетов и даже их фрагментов, до искусно забальзамированных (знаменитая девочка, которая при изменениях влажности и температуры приоткрывает глаза). Некоторых, согласно завещанию, переодевали периодически (не знаю, как сейчас).
Кто-то покоится приватно, в открытом футляре, многие развешены на стенах, разложены на полках, порой "коллективами". Совсем ветхие - просто кучами. Есть и сидячие.
Всё это стало возможным благодаря особенностям климата и свойствам почвы. Сомневаться не приходится, хотя поразительно, ведь это не где-то глубоко в пещерах или как ещё. Это просто подвал, под потолком - окна, некоторые даже открыты. И тем не менее...
И безусловно ещё благодаря морально-этическим принципам католицизма, которые не препятствуют даже украшать церкви останками людей (черепами и костями). Есть такие в Португалии и Чехии. Может, ещё где...
Фотосъёмка там запрещена. Кому интересно - в интернете всё есть.

Без особого сожаления покидаем катакомбы. Правда, и гнетущего впечатления не произвели. Обоняние также не бунтовало. Хотелось бы ещё раз? Пожалуй, нет.

Вечером пошли поискать, где бы устроить отвальную. Позаглядывали в кафешки-ресторанчики, хотелось бы чего-то морепродуктового. В общепите же везде честно предупреждалось, что все исходники - замороженные. Как-то неинтересно.
Так забрели на площадь рядом с бухточкой. Толпа народа, дым от жаровен и... запахи! Сразу поняли - нам сюда! Выглядело так: на прилавках и лотках разложены обитатели моря, самые разные. Выбираешь-показываешь, чего хочешь. Тут же жарят, варят и - пожалуйста.
Одна беда. Руки рыбно-масляные. Так что только две фотографии.





Рано утром следующего дня - автобус в аэропорт. Перелёт местной авиакомпанией в Рим, оттуда - в Санкт-Петербург.
Не обошлось и тут. Наш пляжный зонтик, верой и правдой столько лет, не пустили в самолёт. Нигде и никогда. Российские вообще пускали в салон, другие - в негабаритный багаж. Проблем ни разу не было. А тут - ни в какую! В багаж нельзя! В салон нельзя! Перебьёте экипаж, проткнёте фюзеляж!
А что делать? - Оставляйте!
Делать нечего. Поблагодарили зонтик за всё, попросили прощения и - об колено. Не доставайся же ты...

Да, Сицилия - не Италия. И вообще, если верить некоторым, Италия - не государство, а коммуналка. Туристу с этими особенностями не столкнуться. Но то, что есть разные Италии, это точно. И в следующие поездки только укрепились в этом.

Сегодня под утро проснулась и начала изучать Сицилию. Много интересного, но главное - это мозаика с профилем Александра. Почему? Не знаю... Она так мастерски выполнена, от неё идет такая энергетика... И совершенно живая мимика самого Александра - удивительно для тех времён!
Второе - это, конечно, Этна. И не столько пейзажи, сколько само извержение, снятое достаточно близко и, что особо важно - со своим натуральным звуком! Потрясающее ощущение живого существа, которое тяжело и грозно дышит! Супер!!!
Сама по себе Сицилия, как водится, ассоциируется с мафиозными тенденциями, поэтому история с зонтиком об колено - вполне понятна, у людей этого острова такой менталитет: всё может быть оружием. Что ж, люди во все времена и во всех странах судят по себе.
Архитектура - очень даже! Прелестные дворцы, со вкусом сделанные, близкие к французским.
Оттюнингованные знаки - просто прелесть! Вот что рождало улыбку и порой даже смех. А не те картины, про которые вывесили табличку "громко не ржать!"
Художник - больной человек. Просто больной. Он не смешон, а жалок в своем мировосприятии.
И что еще, как всегда, впечатляет - твое умение обращаться с разными марками автомобилей и лайфхаки по всяким способам парковки и езды по сложным местам. Это огромные плюсы для путешественников всех времен и марок автомобилей.
Я это очень ценю всегда. В силу того, что у нас с отцом моего сына было много поездок еще в советское время, и он - уникальный водитель, с которым можно ездить, что называется, "с закрытыми глазами", то есть, не волнуясь ни о чём. И это дорогОго стоит, когда отправляешься в далёкие края.