2017 Гарда Венеция

Планирование отпуска в этом году столкнулось с непредвиденным.
Наши постоянные коллеги снова не смогут присоединиться. У дочери - опять свои планы. Едем вдвоём. Куда? Долго не размышляли. Давно хотели побывать на севере Италии. То есть, не на самом севере, не в горах, чуть поюжнее, там, где озёра, где Венеция.

План сложился такой. Летим до Милана, в аэропорту берём машину, в Милане два-три дня, потом переезжаем куда-нибудь к озеру Гарда (ценники в окрестностях озера Комо как-то сразу успокоили), там несколько дней, затем - в окрестности Венеции. Как обычно, отдых на пляже будет совмещён с поездками и даже заранее кое-что заказано через интернет. Всё больше и больше достопримечательностей, с которыми нельзя просто приехать и познакомиться. Свободной продажи билетов нет.

Но, по порядку. Машину выбирали, как обычно, на сайте для экономных. Нам на двоих вполне хватило бы чего-нибудь небольшого, тот же Фиат-500 с удовольствием бы взяли. Довольно быстро наткнулись на очень заманчивое предложение от совершенно неизвестной тогда фирмы. Подвоха не особо опасались, всё-таки сайт-коллектор не станет кого попало предлагать, собственный сайт конторы тоже нашёлся и... что уж совсем удивило, непосредственно на сайте было ещё завлекательней!
Выбрали Пежо-208 (тогда совсем новая модель), довольно немаленький хэтчбек, и весьма дешевле, чем Фиат-500 у других прокатчиков. И это не всё! Второй водитель - бесплатно(!), также бесплатно на время поездки выдают Wifi-роутер с местной симкой и безлимитным интернетом! Что-то уж совсем небывалое!
В аэропорту Мальпенса (Милан) этим благотворителям места не нашлось, площадка - за пределами, но предлагается трансфер (опять бесплатно), следует только при заказе указать рейс, карету подадут. Указывать рейс ещё очень невредно и потому, что в случает опоздания заказ не аннулируют, будут ждать.

Не очень-то веря до конца в эти чудеса, выгружаемся из самолёта и после преодоления погранцов и получения багажа ищем указанное в ваучере место, куда должен прибыть трансфер. Проходит минут пять, и появляется микроавтобус с логотипом фирмы. Садимся, едем. Не то, чтобы очень далеко, но пешком, учитывая, что тротуаров и пешеходных дорожек тут просто нет, было бы очень непросто.

Привозят на довольно обширную стоянку (фотографии из Гугл-панорам).



Заезжаем внутрь, высаживают у небольшой конторки.



Тут по-хорошему нужно бы замылить логотип компании, но не буду.

Дальше всё было и вовсе удивительно. В помещении - стойка и несколько клерков, нам досталась барышня, сразу предложившая перейти на... русский, и нам проще, и ей приятно вспомнить родной язык.
От неё и узнали все подробности. Контора оказалась испанской, в том году только-только влезала на итальянский рынок, отсюда и чуть ли не демпинг, и все плюшки. Да, машина именно та, что в заказе, Пежо-208, именно дизельная и так далее.
Всё оформили, пошли к машине считать царапки.



Авто оказалось девственно чистым, только углом бампера где-то чиркнули. Но, явилась волшебная тряпочка с баллончиком какого-то снадобья, и машина снова стала, как с конвейера.

Распрощались, включили навигатор и отправились в Милан. Не очень близко, почти 60 км.



В ваучере гостиницы были координаты, широта и долгота. Их и поставили финишем. На этапе гугл-разведки местности по этим координатам было это:



Как бы дом и дом. Нам на две ночи - вполне.
Но, приехав на место, быстро убедились, что это явно что-то не то. Никаких отелей тут и в помине... Был ещё адрес и название отеля. Вбили в навигатор, это совсем рядом. Едем, смотрим, никаких вывесок с названием не видим. Так... что-то это нам напоминает. Звоним по телефону сайта (не отеля). Нам подтверждают, что всё правильно, в том числе широта и долгота. Советуем им проверить координаты и пристраиваем машину на какой-то площадочке с намерением спокойно разобраться и, может быть допросить аборигенов.
Сначала нам попадается дама на скамеечке, показываем ей ваучер и как бы по-английски пытаемся начать беседу. Дама по-русски отвечает, что не понимает. Посмеялись. Оказывается она тут в гостях у дочери, местности не знает, но вот тут рядом есть какая-то автомастерская, может, там помогут.



В мастерской чумазые итальянские молодцы, посмотрев в бумагу, сообщили, что знают этот отель, он тут совсем рядом. И начали объяснять. Увы, нам понять не удалось. Ребята были настойчивы. Из смеси жестикуляции, английских и итальянских слов даже уловили, как и куда, но вот окончательно так и не осилили.
Посовещавшись механики выяснили, что у одного из них приятель работает в этой гостинице, сегодня он вроде бы выходной, но он ему позвонит и попробует добиться какой-то ясности.
Позвонил. Дальше - вообще небывалое. Отдыхающий товарищ сказал, что сейчас подъедет (!), и всё будет хорошо. Через несколько минут прихарахтел на мотороллере, велел ехать за ним. Раскланялись с гаражными умельцами и дамой, сели в Пежо и двинулись следом.
Буквально через сотню-другую метров сворачиваем и въезжаем в ворота вот сюда.



Мимо этого дома уже несколько раз проезжали, вывеску видели, названия отеля - нет. Как объяснил провожатый - это старое название, вывеску недавно сменили. Почему это не дошло до сайта - неизвестно. Но итальянское радушие и отзывчивость впечатлили...
Распрощались с наездником и пошли устраиваться.

Гостиница маленькая, но с огромным плюсом - парковка во дворе.
Номер крошечный, комната чуть больше кровати, но есть свой санузел с душем, что, как оказалось, не во всех номерах. Спустились узнать, во сколько завтрак и, времени до вечера ещё много, отправились знакомиться с Миланом.

Выходим из отеля и движемся к ближайшему метро.

Как же хороша итальянская природа! Такая родная и близкая... Глаз радуется!



Подходим к спуску в подземный вестибюль и понимаем, что запомнить название станции не получится. Придётся сфотографировать.



Центр любого старого города - соборная площадь. Выбираемся из метро неподалёку.



Предварительной разведки города не делали, но нам повезло попасть на одну из современных достопримечательностей Милана.



Это так называемый вертикальный лес. Два высотных дома, при строительстве которых изначально была заложена возможность прямо на террасах, опоясывающих дома, высадить около девятисот деревьев и пять тысяч кустарников. Строительство велось в 2009-2014.
Идея интересная. По задумке так должны появляться городские экосистемы, населённые птицами и насекомыми. Билогическое разнообразие и прочее. Насколько это оправдается, покажет будущее. И не прикончат ли зелёные насаждения сами дома. Сила нежных корешков известна...

Идём к соборной площади. Наверное, во всех итальянских городах она называется одинаково, Piazza del Duomo.





Всякие конные статуи видели, но таких...





Проходим насквозь галерею Виктора-Эммануила II. Всё того же самого, чьим именем названы, наверное, тысячи улиц, площадей, зданий и прочее.











Очень похожие, если не точно такие же галереи есть в Риме и Неаполе. Не удивлюсь, если ещё где...

Через галерею выходим на площадь.







Вот он, удивительнейший Миланский собор. С одной стороны, вроде бы и не так уж отличается от остальных, готика и готика, цвет, разве что. Разве, что... На минуточку, это единственный в Европе собор из белого мрамора. Материал постройки обусловил и некоторые другие его особенности, но об этом позже.



А пока присядем за столик на краю площади и за бокалом просеко полюбуемся.



В собор пойдём завтра. А сейчас переместимся к замку Сфорца. Это к северо-западу от центра.

Это замок-крепость четырнадцатого века. Строился-перестраивался и позднее. Есть данные, что послужил образцом для Московского Кремля.

На подступах к замку, чем ближе, тем громче, слышен вой моторов и визг резины.







Тут на очень небольшом пространстве с помощью покрышек и тюков с соломой устроена трасса. Какие-то покатушки.
Немного постояли, посмотрели. Громко и страшновато, особенно, когда тюки и покрышки начинают летать...

В замке сейчас несколько музеев, но большого желания их обходить не случилось, просто посмотрели снаружи.



















На этом решили экскурсионный день закончить.

Вечером включили телевизор. Иногда в отелях - кабельное или спутниковое, где можно, помучив пульт, найти что-то на своём языке. В нашем отельчике было местное. Потыкав туда-сюда, наткнулись на передачу об Андреа Бочелли. Любим и знаем его творчество. На удивление, несмотря на незнание итальянского, вполне всё поняли, и были поражены, как порой складывается судьба. И что значит случай.
Андреа, уже отнюдь не юношей, был вынужден выступать в кафе и ресторанах. Слепой на сцене не очень кому-то нужен. Случайно его услышал Цуккеро, подошёл и попросил демо-запись. Таковая нашлась и была отнесена приятелю Цуккеро - Лучано Паваротти. Там это - в порядке вещей, Паваротти, кажется, вообще не делил музыку на жанры.
Дальше всё срослось, и мир получил потрясающего певца.

Утром спустились завтракать. Несмотря на малость и скромность отельчика, ресторан, хоть и небольшой, обставлен довольно чопорно. Белые скатерти, портьеры, посуда и официант в белых перчатках. На самом деле, на нём была и другая одежда, но бросились в глаза перчатки...
И при этом - довольно необычно. Завтрак весь включён, выбираешь, что нравится, а официант всё это - на поднос и относит к выбранному столику. В Италии есть обычай: с утра эспрессо не пьют, только ближе к обеду. Полагается капучино. Вспомнили про это, когда услышали, как у соседнего столика спросили как раз эспрессо, и официант на это отреагировал лёгкой тенью, пробежавшей по лицу. Но не перечил. Когда же подошёл к нам, то на наше "Дуэ капучини, пер фаворе" - просто-таки просиял. Порадовали друг друга.

Снова в метро и снова на Соборную площадь.

Сегодня идём в Миланский собор. Или на собор, короче, и то, и другое.

Собор - из числа мгновенно узнаваемых. Стиль - пламенеющая готика. И как многие другие - пример долгостроя. Начато в 1386-м, отделка фасада - начало девятнадцатого века, последние доделки недоделок - в 1965-м. Второй по величине в Италии и второй в Европе из готических.
И единственный беломраморный.

Начинаем восхождение. Да-да, восхождение, поскольку предусмотрены экскурсии на крышу. Не в курсе, есть ли ещё где что-то подобное.
Доступ на крышу устроен неспроста. Самая главная особенность собора - его материал, мрамор. И строители разгулялись не на шутку. Такого обилия каменных кружев, орнаментов и скульптур нет, наверное, нигде.















Определённо, только ради возможности увидеть всё это вблизи и стоило подниматься.

По мере возхождения открываются всё новые ракурсы и панорамы.





Только спустя много времени разглядел на снимке вдали современное здание абсолютно в стиле флорентийских башен.



Переплетение арок, контрфорсов и шпилей совершенно завораживает. Даже, пожалуй, не буду отсортировывать снимки, пусть будет всё подряд.







Поражает количество статуй. Их тут около 3400. И большие, и поменьше, и совсем маленькие. Приглядитесь, они буквально всюду. Даже на тонких шпилях-иглах их по несколько.







Даже не все удаётся сразу разглядеть.





Удивительно ещё и то, насколько тщательно проработаны все украшения, даже те, которые, находясь на улице, совершенно невозможно увидеть ни с какой точки.





И уж совсем добивает, что однотипные детали орнамента ещё и разные! Есть ли повторы, не изучал.

Сверху можно ещё и на город посмотреть.







После буйства каменных кружев внутреннее убранство уже не так впечатляет. Красиво, возвышенно, но, кажется, уже где-то видели.













После ещё гуляем по городу, но после белого мрамора палец к спусковой кнопке уже не хотел тянуться.

homealexander пишет:

Продолжение

Сегодня идём в Миланский собор. Или на собор, короче, и то, и другое.

Собор - из числа мгновенно узнаваемых. Стиль - пламенеющая готика. И как многие другие - пример долгостроя. Начато в 1386-м, отделка фасада - начало девятнадцатого века, последние доделки недоделок - в 1965-м. Второй по величине в Италии и второй в Европе из готических.
И единственный беломраморный.

Начинаем восхождение. Да-да, восхождение, поскольку предусмотрены экскурсии на крышу. Не в курсе, есть ли ещё где что-то подобное.
Доступ на крышу устроен неспроста. Самая главная особенность собора - его материал, мрамор. И строители разгулялись не на шутку. Такого обилия каменных кружев, орнаментов и скульптур нет, наверное, нигде.

Определённо, только ради возможности увидеть всё это вблизи и стоило подниматься.

По мере восхождения открываются всё новые ракурсы и панорамы.

До чего же красив и необычен Миланский собор! Всегда поражает умение человека создавать из куска мрамора такие необыкновенные шедевры. Такая удивительная и такая огромная и тонкая работа, проделанная не одним поколением скульпторов. Представляю, как это выглядит вблизи,а вид с крыши потрясающий! Только ради того, чтобы увидеть всё это великолепие вблизи, стоит посетить Милан.

alenka2003 пишет:такая огромная и тонкая работа

Тем удивительней, что, не знаю, процентов 80 её с улицы не видно даже в бинокль. А уж покрывать резьбой элементы, обращённые внутрь... Это даже не на совесть, а какой-то следующий уровень.

Следующим местом обитания выбрали окрестности озера Гарда. Ценники тут тоже впечатляющие, поэтому нашли апартаменты чуть в отдалении. У южного побережья. Городок, пожалуй, даже деревушка Седена.
Сейчас не помню точно подробностей, кажется нашли подходящее жильё на каком-то итальянском сайте. Те сайты-коллекторы, которыми пользовались до сих пор, не позволяли общаться с хозяевами до оформления. Здесь же, вроде бы, допускали, но всё равно, только через форму вопрос-ответ. Так вот, домовладелец оказался хитрым. Деталей не вспомнить, но он как-то сумел зашифровать свой личный е-мейл и смог намекнуть, а мы оказались достаточно сообразительны, чтобы это понять. Завязалась переписка без посредников. Условия нас устроили. Хоть и не на побережье, нестрашно, будем ездить на машине. Да, платные парковки, но ведь не собирались весь день валяться.

Покидаем Милан и перемещаемся на Гарду.



Позволю себе уже по традиции немножко про автомобиль. Пежо-208. Довольно свежая на тот момент модель. Наша - с маленьким пробегом, около двух тысяч. Очень замороченный на экологии турбодизель. Обычно у прокатных машин интересуюсь подробностями, изучаю инструкцию и конкретную комплектацию. У этой двигатель даже был снабжён какой-то хитрой ёмкостью с неведомым зельем, которое потихоньку расходовалось, обеспечивая чистоту выхлопа. Из трубы не нюхали, поверили на слово.
Ехала машинка прекрасно, оснащена довольно богато. Первая из побывавших с дисплеем посередине панели, правда, без навигации. Парктроник, круиз-контроль и прочее. Из французских странностей - панель приборов, а именно, расположение. Обычно водитель наблюдает её в "дырке" руля, между ободом и подушкой безопасности, а здесь - над рулём, и невысоким сложно подобрать положение баранки (слава богу, настраиваемое), чтобы комфортно видеть приборы.

Позвонили хозяину, сообщили примерное время, будет ждать.
Попытаюсь хоть как-то сгладить свою безалаберность и показать, что за жилище нам досталось. С помощью Гугла.

Со стороны дороги выглядело так.



Двухэтажная постройка из дикого камня. Нам нужно проехать между домами во двор.



Со стороны двора у домика обнаружился ещё и цокольный этаж с довольно обширной площадкой. Наш этаж - первый, с собственным входом, половина площадки - тоже наша. Спальня, гостиная, совмещённая с кухней, всё, что нужно, есть.
Домовладелец - довольно молодой человек, музыкант-духовик. Пообщались, оказалось, много раз бывал в Санкт-Петербурге, и город, и страна, и жители понравились, только зимой холодно. Тут же попытался рассказать ему анекдот про африканца-студента, которому родственники посочувствовали по поводу холодов зимой в России, на что тот ответил, что зелёная зима - ещё куда ни шло, а вот белая - совсем плохо... Видимо, удалось, посмеялись.
Хозяин предупредил, что будет наведываться, у него в цоколе студия, будет дудеть иногда. Днём, естественно.

Устроились и поехали поглядеть на пляж. Заранее знали, что с пляжами тут напряжёнка. Их немного и они небольшие. Не песок - галька, хорошо, не очень крупная, как на Капри. Нас устроил вариант в городке Дезенциано-дель-Гарда.



Рядом с пляжем парковка, в самом городке есть супермаркеты, так что, с продовольствием - никаких проблем. Решили, что двух-трёх часов на озере нам хватит, остальное время будем ездить по окрестностям. Тем более, что зонтик наш пал смертью храбрых на Сицилии, а новым пока не обзавелись, да и не хотелось больше попадать в такие ситуации.







Довольно интересный заменитель пляжного зонтика, что-то вроде половинки палатки. Нужно будет поизучать, если сложенная поместится в чемодан, то очень даже...





Сегодня ещё отдыхаем, а прямо завтра начнём прочёсывать окрестности. Тут есть что посмотреть.

С утра - на пляж. Любим море, но в пресной воде есть своя прелесть. Как-то мобилизует, нужно больше двигаться, чтобы не потонуть. Не так раздражает попадание в естественные отверстия (головы! А вы что подумали???). Галька. Дно чуть-чуть скользковатое, хорошо, что глубина появляется довольно быстро.
Парковка, что рядом с пляжем - маленькая, иногда непросто найти место. Спасает то, что машинка небольшая, и всегда находилось хотя бы неудобное стойло, на которое не позарились другие. За все предыдущие поездки серьёзно подтянули свои парковочные навыки. До виртуозности местных пока не дошли, но приезжим нос утирали.
Купаемся, греемся на солнышке, навещаем кафешки. Вот, кстати, задачка для филологов. Кофе, несмотря все последние новации - мужского рода. Единственное исключение для огромной группы слов. Вопрос, а как быть с эспрессо, капучино и прочими моккачино и лате (кстати, когда бариста слышат ударение на первом слоге, лáте, у них улучшается настроение)? Они - какого рода? Оказывается, словари и тут утверждают, что мужского. Собственно, не против, даже за. Но. Почему же тогда существует утверждение, что кофе - единственное исключение? Дочь мне как-то объясняла, что кофейная мужественность распространяется по умолчанию на все варианты напитка, и даже это как-то называется. Нет, чтобы в словарной статье про кофе указывать, что и все несклоняемые версии, оканчивающиеся на гласную, туда же. И не было бы вопросов. Хотя, их, наверное, и так нет.

Так, это, кажется, перегрев. Нужно в машину с кондиционером и куда-нибудь поехать. Племянница жены, она большой знаток Италии, велела обязательно посетить поместье Витториале. Тут недалеко.



Поместье - на склоне лесистого холма. Сразу после входа попадаем в музей личных вещей хозяина. Весьма обширное собрание обуви, одежды, зонтиков-перчаток, мундштуков и прочего. Подивились и пошли дальше.





А дальше стали попадаться всё более странные вещи.









И не то, чтобы прям странные, постройки, сооружения и предметы скорее обычные, но вот расположение и сочетание порой... Неожиданные стены, дорожки, ведущие в тупик, как-то всё...









"Господский" дом... тоже странноватый какой-то.



Постоянное сочетание несочетаемого.





Парк очень изрезанный лощинами и оврагами, их, похоже, и не пытались "привести в порядок".





Зато украсили затейливо.









Даже, кажется, слишком затейливо. Тут что-то военно-морское выглядывает.



И вообще какой-то милитаристский уклон.



А местами - живописно-изысканно.





И снова эксцентрично.



И над всем - этакая художественная запущенность-замшелость.





Ох, и попил же хозяин кровушки у тогдашних ландшафтных дизайнеров...











Бродя по этим буеракам неожиданно вышли к ещё более неожиданному.



Должен заметить, что бродили совершенно бессистемно, куда ноги несут. А зря. С другой стороны тех нескольких часов, что там провели, для Витториале совершенно недостаточно. Тут и недели не хватит.
Вынесло же нас к одному из главных украшений парка - половинке крейсера, вживлённой в скалу.





Неожиданно. Теперь стоит остановиться подробнее. До сих пор ничего не сказал ни про эпоху, ни про хозяина. Признаться, как-то и ни к чему было. Ну, приехали в интересное место, погуляли, посмотрели. Не впервой. А когда дошли до корабля, в памяти что-то замкнуло. Показалось, что что-то про это всё уже слышал. И вспомнил. Незадолго до поездки случайно посмотрел, кажется, в Дискавери сюжет про некоего Габриэле д'Аннунцио. Личность настолько поразительная, что нельзя не остановиться хотя бы коротко.
Хотя коротко будет непросто. Сказать одним словом, кто это был, не получится. И двумя тоже. Годы жизни 1863-1938. Поэт, писатель, драматург, военный и политический деятель. А ещё сумасброден и эксцентричен, любитель эпатажа и даже диктатором был некоторое время.
Вот его недолгое, шестнадцать месяцев, диктаторство и запомнилось из телепередачи.
Похоже, всё-таки не обойтись без некоторых подробностей.
Начал, как поэт, с юных лет считал себя сверхчеловеком. При совершенно заурядной внешности. Вёл бурную светскую жизнь, донжуанский список - бесконечен. В Первую мировую стал лётчиком, военным моряком. Проявил безумную храбрость и дерзость, которая любому другому стоили бы жизни, но "отделался" лишь потерей глаза. После вернулся в строй и продолжал летать. Не упуская возможности превращать боевые действия в клоунаду.
Но больше всего прославился тем, что в сентябре 1919-го во главе компании дезертиров занял хорватский город Фьюме. Объявил себя диктатором, и до декабря 1920-го в городе творилось невообразимое.
Фьюме был провозглашён поэтической (sic) республикой со своей конституцией, написанной, само собой, д'Аннунцио. В республике разрешалось всё! Свободная любовь, любые способы получать удовольствие с бесплатной раздачей алкоголя и кокаина. Приветствовалось безделье и праздники, труд - презренен и отменяется. Основной статьёй доходной части бюджета было... пиратство. Самое настоящее, с захватом судов и выкупами, но без кровопролития. И да, приветствие поднятой правой рукой, перекочевавшее к фашистам и нацистам, ввёл в обиход д'Аннунцио.
Друг-приятель поэта-диктатора Муссолини до поры до времени смотрел на это сквозь пальцы и даже помогал. Но и его терпение лопнуло, и итальянские войска быстренько вышибли всю эту компанию.
И конечно, после такого апофеоза наступила жестокая депрессия, и поэт задумал искать покоя (относительного) и уединения. Так и появилось это поместье. В строительстве активно помогал Муссолини, он же предоставил для украшения крейсер, торпедный катер, пушки, снаряды и прочее.

Вернёмся на корабль. Это крейсер "Пулья". На нём обнаружили очень непонятную штуку. Много раз пытался найти в интернете, пока безуспешно, что странно, как можно было обойти вниманием такое...
В одном из помещений внизу увидели затемнённую нишу, в которой были две фигуры, мужчина в костюме и собака у ног. Странное и небывалое было вот что. Собака совершенно точно выглядела, как мумия - скелет, обтянутый кожей, примерно так же выглядел и её спутник. Никаких поясняющих табличек не было, а сфотографировать было невозможно, слишком тусклое освещение, арт-объект - на грани различимости, и без штатива - никак. А со вспышкой - тоже не вариант, вся композиция завешена чёрной кисеёй. Что это было, так и осталось неизвестным. Хотя, зная, с кем имеем дело, можно предположить, что угодно. Тем более, что сам д'Аннунцио покоится на самой высокой точке Витториале. В круглом мавзолее, по краям которого похоронены его друзья, принявшие такое приглашение. На вершину к погребению подниматься не стали, решили что с нас хватит и этого.

Посетили ещё дом владельца.











Фотографий внутри не делал. Скажу лишь, что очень непривычно-необычные тогда были представления об уюте. Комнаты напоминают то ли кладовку, то ли антикварную лавку. Всё пространство уставлено предметами, мебелью, статуэтками, вазами и незнамо чем. Так, что трудно пройти. Даже не представить, как хозяин тут перемещался, скажем, в подпитии?

Не скрываю, что при написании текстов заглядываю в интернет, кое-что уточнить, даты и связанные события. Стараюсь обходиться без копипаста и вообще по возможности просто взбодрить память.
Разумеется, желающие могут ближе познакомится с персонажами и памятными местами, всё это есть в доступе и, скорее всего, даже лучше и полнее.

После виллы д'Аннунцио решили ещё немного проехать вдоль берега к городку Гарньяно.



Может, он чем-то примечателен, а мы просто захотели навестить городок, где племянница жены жила некоторое время, изучая итальянский (сейчас она - многоязыковой гид-экскурсовод).

Соблюдаем режим дня. С утра - озеро, после - поездки. Теперь западное направление. Брешиа и Бергамо.



Брешиа - древний город. Существовал ещё до римлян. Достаточно бурная история, знавшая множество завоевателей, среди которых - Александр Суворов, взявший город в 1799-м.

Удалось доехать почти до центра, нашлось местечко для машины. Кстати, знакомьтесь - Пежо-208.



Собираемся достаточно бессистемно погулять по городу, посмотреть раскопки античных построек.



За границей хотя бы раз в день обязательно встретится Мини, настоящая, не современная реинкарнация.



Тихий малолюдный город.







А вот тут такое впечатление, что дом построили, использовав античные руины, как часть конструкции. Такое встречается, в Риме немало подобного.

[/url

Даже интересно, в чём задумка? Чтобы двое с подходящей ответной частью пришли и уселись рядом с дверью? А зачем?



Впереди виднеется, вроде бы, какая-то археология.



Не просто так появилось слово "раскопки". Со временем древности поглощает культурный слой. Культурный... В большинстве случаев это - всевозможный мусор и обломки...







Что-то остаётся и на поверхности.



Много построек с грубой каменной кладкой. Не слишком заботились о красоте.





Зато века уже простояли...

Интересно, это действительно дорожные знаки? И для кого?



Выходим к соборной площади.





Здесь сразу три примечательных здания. Ратуша.



И сразу два кафедральных собора, новый.



И старый (на переднем плане).



По дороге обратно попадается памятник математику и инженеру Никколо Тарталья.



За что его так...?

Возвращаемся, откуда начали, и едем в Бергамо.



Название безусловно известно всем благодаря, в первую очередь, фильму "Труффальдино из Бергамо", что практически закрепило в нашем языке ударение на втором слоге. На самом деле - на первом, Бéргамо. Нам не впервой.
Признаюсь, что Брешиа и Бергамо посетили безо всякой подготовки, просто так, наудачу. И пропустили интересные достопримечательности. Но уже не исправить, как есть.

Бергамо - древний город. С 49-года до н. э. - под властью римлян, то есть существовал и до этого.

Приехали в центр и просто побродили вокруг да около.

























Увы, просто какой-то провал в памяти. Даже не был уверен, что побывали. Совместными усилиями выяснили, что - да, заезжали. Фотографии упрямо свидетельствуют...

К следующей поездке отнеслись более основательно. Падуя. Главная цель - фрески Джотто. Итальянский художник и архитектор, считается основателем итальянской школы живописи. На его работах учились Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Без него Ренессанс был бы каким-то другим.
Почему именно эти работы? Исследователи полагают, что как раз эти фрески и стали отправной точкой, решающим поворотом в развитии живописи. Именно начиная с этого творения стало по-другому изображаться пространство, появилась близкая к современной перспектива, фигуры перестали быть статичными, а изображение - плоским. Это начало четырнадцатого века.

Едем.



Может возникнуть вопрос, что ж не заехали в Верону? Ведь по пути? Верона у нас - в особых планах, в другой день.

Фресками расписана небольшая капелла в Падуе - Капелла дель Арена или Капелла Скровеньи, по фамилии заказчика. Посещение очень ограничено - небольшими группами, строго по времени. Попасть можно только по предварительной он-лайн записи. Чем и озаботились заранее.

Сама часовня ничем не примечательна, даже не удосужился её сфотографировать. А попадаешь внутрь, и дух захватывает.











Не уверен, что фотографии передают впечатление, да и цели такой не ставил. При желании можно найти репродукции всех тридцати шести картин, но главное - живое восприятие. Сравнимо, пожалуй, с Сикстинской капеллой.
Время посещения тоже ограничено, если правильно помню - полчаса. А казалось - только перевели дух от первого впечатления, только-только присмотрелись к отдельным сюжетам - всё, пожалуйте на выход...

Кроме фресок в Падуе специально смотреть ничего не собирались, просто походили, как обычно.











А это здание городского суда. М-да, размах. Что ж, концертных залов и спортивных арен, видимо, не было...











На следующий день была вылазка в Кремону. Мировая столица скрипичных мастеров.



Встретили нас хмурой погодой, хоть и без дождя. Но явно что-то назревало.



Идём, как обычно, в сторону соборной площади. В Кремоне совершенно необходимо увидеть Собор и посетить музей скрипок.







Вот уже близко. Собор выглядит очень необычно. Он построен из красного кирпича, только некоторые поверхности отделаны мрамором. Стиль разительно отличается от, скажем, Миланского собора. Называется романский. Включает также и элементы других стилей.







Собор огромен, он просто-таки нависает и подавляет.







Отчасти, наверное, из-за материала, мрачновато. Правда, фасад собора и баптистерия отделаны мрамором, но он скорее только усиливает контраст. И очень впечатляет колокольня. Это третья по высоте кирпичная колокольня и самая старая выше ста метров (112).





После этой грандиозной махины хочется чего-то лёгкого и светлого (не в смысле - пива). И погода решила нас побаловать.



А тут и музей. Кремону прославили великие скрипичные мастера - Амати, Страдивари, Гварнери. Ещё много других имён, но они известны не так широко.





Музей знакомит не только с образцами старинных инструментов и эволюцией скрипок, альтов и виолончелей, но и с процессом изготовления.





А ещё в музее есть вот такая странноватая "тыква".



Боюсь ошибиться, кажется это - помещение со специальными акустическим свойствами. Можно зайти и послушать звук разных скрипок (запись), но не уверен...

На обратном пути мне дали отдохнуть. На самом деле - достаточно часто. Всегда уступаю место, если возникает желание порулить. Доверяю даже больше, чем себе.



Здесь хорошо видны и большой экран в середине панели, и странная панель приборов.

А ещё, пожалуй, расскажу об особенностях автомобильного движения в здешних краях. Казалось бы, в Италии не первый раз, и ездили где угодно, по магистралям, горным серпантинам, городам и прибрежным дорогам. И везде тихо-спокойно и даже благостно (в курортных местах). Сицилия слегка выпала, но не сильно. А вот обычаи местных наездников в этой части Италии озадачили. Нет, на автомагистралях всё, как везде. Упорядоченно и предсказуемо. А вот на локальных дорогах нужен глаз да глаз и ухо востро. Скоростные ограничения игнорируются. Запрет обгона - тоже. Дороги, в основном, по одной полосе в каждую сторону, часто извилистые. Разрешённых мест для обгона немного, да и встречные могут мешать. По-настоящему опасных ситуаций не было, но неприятных - сколько угодно, когда. к примеру, слева-сзади прилетает болид и резко вклинивается перед самым носом, там, видите ли - встречные. А ещё в местах примыкания второстепенных дорог устраивается удобное и разумное расширение. Разметкой выделяются дополнительные полосы посередине, куда перестраиваются и где ждут проезда встречных, чтобы свернуть налево на второстепенную. Также при выезде со второстепенной налево в этих полосах безопасно ожидают попутных, чтобы встроиться в поток. Протяжённость этих участков 150-200 метров. Так вот, эти расширения с удовольствием используют "диарейщики", чтобы обогнать всех сразу. Жутковато...
Совсем не ожидали такого в цивилизованной Европе. Но быстро сориентировались и неприятностей избегали.

Если бы придерживался принципа - один день - одна глава, то эта была бы самой короткой.
С утра, а может, и с ночи зарядил дождь.



Никуда не пошли и никуда не поехали. Предавались безделью, чтению и киношкам. Вечером посетило домашнее животное.



Наверное, раковину потеряло...

Зато следующий день выдался насыщенным, как никогда.
Племянница советовала непременно посетить городок Мальчезине, на восточном берегу озера. Там очень красиво и есть канатная дорога на вершину, откуда уже совсем красиво.



Поехали. Дорога по берегу озера очень приятная и красивая. Не разгонишься, много городков и деревенек, да и извилистая. Но мы не торопимся, тем более, что другой всё равно нет. Она единственная.
В этом и беда, случись чего - многокилометровые пробки, да и просто в выходные много желающих ехать. Вообще с заторами за границей как-то не сталкивались, бог миловал. А тут... Километров за пятнадцать движение стало замедляться, потом совсем встали. На наше счастье программа навигации, которой пользовались, поддерживала он-лайн дорожную обстановку, а у нас ещё и интернет бесплатный с собой! Быстренько включаем роутер, и обнаруживается, что метров через пятьдесят можно свернуть вправо, впереди действительно пробка практически до финиша (и дальше), но есть объезд. Решительно сворачиваем и устремляемся в неизведанное.
Поначалу - всё ничего. Узенькая петлистая асфальтовая дорожка, справа-слева - дома, каменные ограды, кусты. А дальше... Дальше всё круче на подъём, асфальт всё щербатее, а ширина - только-только. А потом и вовсе грунтовка. А уклон такой, что временами сомневались, въедем ли... Первая передача и газ - в пол. Но сдюжил Пежо. А потом постепенно направление выстроилось параллельно берегу, пошли какие-то ограды, небольшие поля, плантации, один раз даже попался шлагбаум с табличкой "Частные владения". Но про "въезд запрещён" ни слова, да и шлагбаум, похоже, в открытом состоянии уже очень давно. Как бы то ни было, едем. Иногда в просветах наблюдаем сверху стоячую пробку на дороге и уповаем, что на верном пути.
Потом пошло на спуск, появились опять домики, и, когда до главной дороги оставался километр-другой, приметили ресторанчик. А почему бы не остановиться?
Ресторанчик оказался при маленькой гостинице или пансионате. Сели, стали изучать меню. Нам сказали, что рыбный раздел по большей части из местной озёрной фауны, которая утром ещё ни о чём не подозревала и строила планы на будущее. Всё оказалось великолепно и... относительно недорого. Что значит - на отшибе.

Сидим, ждём заказа.



Первая цель посещения Мальчезине - вот этот береговой уступ со старинной крепостью.



Спускаемся к берегу, чуть потолкались в пробке и вот - подходящее место для парковки. Выкладываю фото из Гугл-панорам. Оно потом пригодится.



Парковка тут платная и время ограничено - два часа. Успеем.

Идём смотреть крепость.



Неприятная неожиданность. Начинает накрапывать. Но мы привычные (питерцы), да и тепло, и дождь тоже тёплый.



Дома на подступах к крепости вряд ли сильно моложе, примерно двенадцатый-пятнадцатый век.



А вот и замок.



Поднимаемся наверх, дальше - все картинки подряд, хоть и однотипные, ничего не хочется выкидывать...





А вот такие виды вспомнились в прошлом году при посещении Телецкого озера на Алтае.



Поднимаемся ещё выше.











Отсюда хорошо видно канатную дорогу.



И вот на самом верху.













Нет, правда, подчистить домики - и впрямь Телецкое озеро.





Попались на глаза и незатейливые подробности тогдашнего быта. Двойное назначение - и гигиена, и осаждающим помеха. Гравитационный туалет...







А дальше... Дальше дождь окончательно решил, что хватит капать, пора начинать всерьёз! И мы побежали...

Спасительный тент.





Знали, что дождь в горной местности - страшная штука, не знали, насколько. Вода быстро находит путь наименьшего сопротивления и устремляется туда.





В считанные минуты по улицам уже несутся потоки. Стоим, ждём. Тихо радуемся, что начали знакомство с замка, а не с подъёма на гору. Хотя, наверное, тут такое не впервые, как-то что-то предусмотрено. Но всё равно, желание идти на канатную дорогу пропало.

Дождь вроде бы затихает, сверху уже не льёт, но по всем дорогам и дорожкам мчится вода. А у нас уже время парковки истекает. Правда, представить, что сейчас кто-то ходит и выписывает штрафы... Только не итальянцы!
В какой-то момент понимаем, что реки и ручьи прекратятся ещё нескоро, и надо идти к машине. Что творится на дороге, видели, но не представляли что это такое на деле.
Быстро поняли, что пытаться пройти посуху - вообще не вариант, несущаяся вода порой захлёстывает до колен и выше. Так что можно выбирать только глубину. Наименьшая оказалась посередине дороги. Идти по краю - катастрофа. Мало того, что снизу чуть не до колена, так сверху добьют проезжающие машины! Посередине и пошли. Водители, видя двух идиотов, бредущих по осевой, сбавляли и без того невысокую скорость, и мы добрались до своей машины, набрав наименьшее количество воды.

Теперь про фотографию места парковки из Гугла. Ещё раз напомню:



Зачем она? А вот. Машинами там всё было плотно уставлено. И мы с некоторым содроганием наблюдали, что многие из них завалены ветками и всяким мусором в том числе, камнями, причём порой даже с повреждениями. Потоки воды летели не только по дороге, но и со склона.
И дойдя до своей, облегчённо вздохнули. Нам посчастливилось припарковаться у самого высокого участка стены справа от дороги. Причём прижались вплотную так, что оба вылезали через водительскую дверь. Это и спасло. На Пежо не было ни веточки, ни мусоринки - всё перелетало мимо через машинку. А снизу вода до кромки дверей не добралась.
Мы, конечно, до нитки. Хорошо, документы, кошельки и ключи ещё раньше завернули в пакет. Влезаем внутрь, кое-как обтираемся полотенцами (захватили, а вдруг захочется искупаться? И, в общем-то, искупались...). Да здравствуют кондиционеры! Жесточайшее запотевание моментально продувается! Можно ехать!

На обратном пути окончательно осознали, как легко отделались. Встречались и просто затопленные машины, неудачно припаркованные в ложбинках, и сдвинутые потоками с места в кучу, и с повреждёнными стёклами. Как потом выяснили, страховка от прокатной конторы на это не распространяется! Тьфу три раза...

На обратном пути остановились в городке Пескара, это в правом южном "углу" озера. Дождя тут, похоже, не было. А если и был, местность тут скорее равнинная и никаких последствий не наблюдалось.
Городок расположен в устье реки Минчо. Что придало своеобразный облик.















Окончательно обсохли, попили кофейку и - домой.

homealexander пишет:

Продолжение

Неожиданно. Теперь стоит остановиться подробнее. До сих пор ничего не сказал ни про эпоху, ни про хозяина. Признаться, как-то и ни к чему было. Ну, приехали в интересное место, погуляли, посмотрели. Не впервой. А когда дошли до корабля, в памяти что-то замкнуло. Показалось, что что-то про это всё уже слышал. И вспомнил. Незадолго до поездки случайно посмотрел, кажется, в Дискавери сюжет про некоего Габриэле д'Аннунцио. Личность настолько поразительная, что нельзя не остановиться хотя бы коротко.
Хотя коротко будет непросто. Сказать одним словом, кто это был, не получится. И двумя тоже. Годы жизни 1863-1938. Поэт, писатель, драматург, военный и политический деятель. А ещё сумасброден и эксцентричен, любитель эпатажа и даже диктатором был некоторое время.
Вот его недолгое, шестнадцать месяцев, диктаторство и запомнилось из телепередачи.
Похоже, всё-таки не обойтись без некоторых подробностей.
Начал, как поэт, с юных лет считал себя сверхчеловеком. При совершенно заурядной внешности. Вёл бурную светскую жизнь, донжуанский список - бесконечен. В Первую мировую стал лётчиком, военным моряком. Проявил безумную храбрость и дерзость, которая любому другому стоили бы жизни, но "отделался" лишь потерей глаза. После вернулся в строй и продолжал летать. Не упуская возможности превращать боевые действия в клоунаду.
Но больше всего прославился тем, что в сентябре 1919-го во главе компании дезертиров занял хорватский город Фьюме. Объявил себя диктатором, и до декабря 1920-го в городе творилось невообразимое.
Фьюме был провозглашён поэтической (sic) республикой со своей конституцией, написанной, само собой, д'Аннунцио. В республике разрешалось всё! Свободная любовь, любые способы получать удовольствие с бесплатной раздачей алкоголя и кокаина. Приветствовалось безделье и праздники, труд - презренен и отменяется. Основной статьёй доходной части бюджета было... пиратство. Самое настоящее, с захватом судов и выкупами, но без кровопролития. И да, приветствие поднятой правой рукой, перекочевавшее к фашистам и нацистам, ввёл в обиход д'Аннунцио.
Друг-приятель поэта-диктатора Муссолини до поры до времени смотрел на это сквозь пальцы и даже помогал. Но и его терпение лопнуло, и итальянские войска быстренько вышибли всю эту компанию.
И конечно, после такого апофеоза наступила жестокая депрессия, и поэт задумал искать покоя (относительного) и уединения. Так и появилось это поместье. В строительстве активно помогал Муссолини, он же предоставил для украшения крейсер, торпедный катер, пушки, снаряды и прочее.

Интересный товарищ этот Габриэле д'Аннунцио. Почитала о нём кое-какую информацию. И, вроде ничего особенного во внешности, рано облысел. Но, видимо, харизма и тестостерон зашкаливали, раз у него такой огромный "послужной список" из очень красивых и известных женщин. На своей вилле Витториале он чуть ли не гарем содержал, управляла которым то ли его домоправительница, то ли личный секретарь Амели Мазоер. Опубликованный после смерти Аннунцио дневник А.Мазоер содержит немало пикантных подробностей из его жизни.

homealexander пишет:

Продолжение

Брешиа - древний город. Существовал ещё до римлян. Достаточно бурная история, знавшая множество завоевателей, среди которых - Александр Суворов, взявший город в 1799-м.

Собираемся достаточно бессистемно погулять по городу, посмотреть раскопки античных построек.

Тихий малолюдный город.

А вот тут такое впечатление, что дом построили, использовав античные руины, как часть конструкции. Такое встречается, в Риме немало подобного.

Интересное решение встраивать древнее в современное, тем самым, укрепляя и сохраняя то, что осталось.

Бергамо - древний город. С 49-года до н. э. - под властью римлян, то есть существовал и до этого. пишет:

Какие-то невообразимые цифры! А какой красивый собор!

homealexander пишет:

Продолжение

К следующей поездке отнеслись более основательно. Падуя. Главная цель - фрески Джотто. Итальянский художник и архитектор, считается основателем итальянской школы живописи. На его работах учились Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Без него Ренессанс был бы каким-то другим.
Почему именно эти работы? Исследователи полагают, что как раз эти фрески и стали отправной точкой, решающим поворотом в развитии живописи. Именно начиная с этого творения стало по-другому изображаться пространство, появилась близкая к современной перспектива, фигуры перестали быть статичными, а изображение - плоским. Это начало четырнадцатого века.
Не уверен, что фотографии передают впечатление, да и цели такой не ставил. При желании можно найти репродукции всех тридцати шести картин, но главное - живое восприятие. Сравнимо, пожалуй, с Сикстинской капеллой.
Время посещения тоже ограничено, если правильно помню - полчаса. А казалось - только перевели дух от первого впечатления, только-только присмотрелись к отдельным сюжетам - всё, пожалуйте на выход...

Может и не передают, но всё равно масштабы и красота удивительные! А уж лицезреть это великолепие воочию - огромная удача. Пусть и ограниченное время



Впечатляет высота колокольни - по тем временам 112 м! Да и сам собор огромен!

alenka2003 пишет:Интересный товарищ этот Габриэле д'Аннунцио.

Время - интересная штука. История сохранила нам множество имён. Самых разных людей, гениев и бездарностей, самоотверженных героев и страшных мерзавцев, мыслителей и глупцов, творцов и разрушителей. И такими мы их и считаем. А каковы они были на самом деле, и как их воспринимали современники, тут всё может оказаться другим. Или хотя бы не столь однозначным.
Взять того же д'Аннунцио. Нам он представляется странным чудаком, порой даже, как бы помягче... правонарушителем. Такого всего понаворочал, что сейчас сидеть бы ему за все художества долго и безвылазно. А тогда он был национальным героем. Его даже требовали не допускать до военных действий, чтобы не подвергать риску такую ценную жизнь. И полчища его возлюбленных не драли друг у друга волосья, выясняя отношения, а вполне довольствовались перепадавшими крохами счастья. И да, попадались свидетельства, что он действительно был поэт и поэт с большой буквы! Сейчас, наверное, при желании можно найти его творения.

alenka2003 пишет:Интересное решение встраивать древнее в современное, тем самым, укрепляя и сохраняя то, что осталось.

Едва ли строители думали о сохранности. Пока не появилось ЮНЕСКО к культурному наследию относились без особого трепета. Особенно к архитектуре. Растащенные мраморные облицовки египетских пирамид, вилла Адриана, от которой остались рожки да ножки, те же Помпеи выглядят гораздо сохраннее. От исторической части Стокгольма осталось процентов десять, и это в относительно недавние времена. Примеры можно приводить бесконечно.
Но в данном случае нельзя отрицать, что если бы не лень строителей, то и эти бы античные обломки давно бы сгинули. В Риме такого немало, когда из стен проглядывают колонны двухтысячелетней давности.

alenka2003 пишет:Впечатляет высота колокольни - по тем временам 112 м! Да и сам собор огромен!

В прошлые поездки забирались иногда довольно близко к теперешнему. Добирались до Пармы, Феррары, а это совсем недалеко. И что интересно, заглянуть в те фотографии - вот она, такая же архитектура, много красного кирпича, простые линии и формы.

alenka2003 пишет:высота колокольни - по тем временам 112 м!

Вот, кстати, на этот счёт у меня есть даже теория. Сто двенадцать метров для кирпичной бескаркасной башни, да ещё и в местности, где случаются землетрясения, - что-то из ряда вон. Как так получалось? Технологии, что ли, были совершеннее? В некотором смысле - да. И не столько технологии, как материалы. Ещё в первую поездку обратил внимание на итальянские кирпичи. Они на глаз чуть меньше в длину и в ширину, и тоньше чуть ли не в два раза, а может, и более того. Кирпич при этом сплошной, без дырок. Раствор, наверное, тоже был покрепче. И вот это всё вместе, как мне кажется, и обеспечивает такую впечатляющую долговечность и размеры сооружений.
А поначалу думал, что итальянским строителям просто лень было тяжёлые кирпичи ворочать, вот и делали полегче.
Попробую поискать информацию, насколько эта теория состоятельна...

Пребывание наше на Гарде подходит к концу. До сих пор покалывает сожаление, что из-за дождя выпал один день. В планах было побывать в совершенно удивительном месте. Сирмионе. От южного берега вглубь озера выдаётся четырёхкилометровый узкий мыс, на котором и расположен город. В самом северном конце сохранилась старинная крепость и другие постройки XII-XIII веков. Может, и стоило наплевать на дождь или выкроить время в другой день. Что сейчас говорить...

Полюбуемся хотя бы в интернете...

Сирмионе

В последний день планируем съездить в Верону. Город сам по себе достоин внимания, но у нас конкретная цель - Арена ди Верона, древний римский амфитеатр, опера Пуччини Мадам Баттерфляй. Во как!

С утра - пляж. Точит червячок - лучше бы в Сирмионе...
Вчерашний ливень, бесчинствовавший на озере, не обошёл стороной и обитателей. Вдоль кромки воды - довольно много покинувших воду раков.





Что их так взбудоражило?...
Сердобольный народ ходит вдоль берега, собирает и... выбрасывает обратно. Те, наверное, матерятся, трам-тарарам, столько сил потратили, чтобы вылезти, и вот опять!... Что за идиоты?!

Едем в Верону.



И что бы не выехать пораньше и не заглянуть в Сирмионе? Хоть на часок?... Ладно, хватит бередить.

Ещё пару слов про машинку. Из любопытства попробовал поискать самый экономичный режим движения, отслеживая по бортовому компьютеру расход. Оказалось - четвёртая передача, скорость - 50-55 км/ч. Расход при этом ~ 2,1 л/100 км, на горизонтальной дороге, само собой. Получается, в таком режиме можно больше двух тысяч проехать? Можно, но очень тоскливо...

Всегдашняя проблема с парковкой. На бесплатно рассчитывать не приходится, разве что, подальше от центра, но есть нюанс. Парковок вблизи Арены предостаточно, в том числе подземные, места есть, но. Но платить будешь за всё время постоя. А вот чуть подальше на близлежащих улочках платное время - только с восьми утра до восьми вечера. Приедешь, допустим, в 19.00, оплачиваешь час, а дальше - хоть до утра. Правда, тут ещё наездишься в поисках свободного места. Немного терпения и угнездились.
До начала ещё много времени, можно погулять. Поразмыслили, а не пойти ли к дому Джульетты, тут недалеко? Фантомная достопримечательность, как квартира на Бейкер-стрит 221Б или Москва, Большая Садовая, 302-бис, пятый этаж, кв. № 50... Обойдёмся.

Идём на площадь и первым делом - кафе.



К слову, в кадр ещё не попадалось, в каждой стране есть некоторые предпочтения в напитках и еде, они давно уже не эксклюзивные, но в определённой степени... В Испании это была сангрия, а в Италии - спритц. Как это называется, специалитет Венеции и окрестностей. Коктейль из игристого вина (просеко), газировки и ликёра, Апероль или Кампари. Ещё кубики льда и кусочки апельсина. Очень приятно и даже в жару не грузит голову. Качество заметно варьируется, тут всё - на совести барменов, иногда льда кидают чуть ли не половину бокала. Тут, вроде бы, всё по-честному.



Ещё и "бесплатно" всякие штучки похрустеть.

Теперь пройдёмся.





В здешних буфетах и барах творится беспредел.



Возвращаемся а амфитеатру.



Это постройка времён Римской империи, очень хорошо сохранившаяся. Как и многие подобные, используется для театральных и музыкальных представлений, концертов. Прекрасная акустика плюс обаяние древности.

Специальных помещений для хранения декораций нет, складируют прямо вокруг.





Наружные галереи не везде сохранились.



А здесь - вполне.



Начинается запуск внутрь. Нужно поторопиться. Дело в том, что дешёвые билеты - без мест, кто первый встал - того и тапки. Но не куда угодно, начиная с определённых рядов. Куда тебе не положено, не пустят. Комфорт - спартанский. Сидячие места - просто высокие и широкие каменные ступени, безо всяких спинок.
Вот тут хорошо видна линия раздела.



Выше - плебеям, вроде нас, ниже - патрициям, там уже билеты с местами и кресла со спинками.





А вот там уже совсем за другие деньги. Для патрициев-патрициев.



И даже с обслуживанием. Духовная пища натощак тут не в почёте.



Впрочем, у нас тоже есть. По проходам снуют молодцы с котомками, непрерывно выкрикивая: "Бирра, кока, вúно! Вúно бьянко, вúно россо!" Остаётся надеяться, что "кока" - кока-кола, а не что иное. Когда проходят мимо, машем рукой и берём "вúно россо". Как так, спросите, сначала спритц, теперь вúно, вы же за рулём? Да, но, во-первых, по чуть-чуть, во-вторых, времени ещё много, в-третьих, в Италии (и не только) верхний порог соответствует бутылке пива или бокалу вина. Так что, всё в порядке.

Уже темнеет, скоро начнут. Коробейников с напитками сменяют другие, звонкими голосами выкрикивающие "Либретто!". Либретто - вообще забавная штука. На двух-трёх страничках неплотным текстом изложены события действия, длящегося два-три часа. Список исполнителей порой длиннее. Условности жанра...



На заднем плане хорошо виден подъёмный кран. Совершенно необходимая деталь театрального реквизита. Именно с его помощью на площадку попадают декорации и оборудование. Не таскать же по узким кривым проходам?



Всё, началось. Пуччини, Баттерфляй, Чио-Чио-Сан. Баттерфляй, кстати, в дословном переводе - жирная муха, поэтично, у нас хоть - бабочка.





На самом деле, было совершенно всё равно, на что именно попадём. Тут дело не столько в самом действе, сколько в атмосфере и антураже. А их тут было!
Слышимость прекрасная, лучше, чем в любом театре, исполнители - на уровне. Неповторимое своеобразие обстановки. Твёрдые каменные ступени - не самые комфортные для сидения. Но, привет от Гауди, они несколько неровные, и, поёрзав туда-сюда, вполне находишь положение. И они тёплые! Нагревшись на дневном солнце, очень долго держат тепло (и не выжигают кислород!). Хотя к концу представления воздух уже подостыл, ладно, с собой были полотенца, укрылись, стало совсем хорошо.

И как нынче положено, прощальное селфи.

Пора переезжать поближе к Венеции.

Вряд ли найдётся человек (аборигенов Австралии и жителей Новой Гвинеи в расчёт не принимаем), ни разу не слышавший про этот город. Мало того, любой город на воде, особенно если дома построены вплотную, без набережных, немедленно ассоциируется. Но до самой Венеции всем далеко. Это единственный, по крайней мере европейский, город, где почти совсем нет улиц. Их заменяют каналы. Поэтому и автомобилей тут нет, только лодки и катера. На машине в Венецию приехать, конечно, можно. Но дорога заканчивается парковкой, дальше только пешком или на лодке.
Меньше известно то, что уникальный город расположился в не менее уникальной лагуне. По фильмам и телепередачам представляется, что Венеция - такой город-остров, торчащий из моря. Подробности обычно выводятся за скобки. А они не менее интересны. Сама лагуна довольно большая, примерно 50 километров в длину и 10 в ширину, вытянута вдоль береговой линии. Со стороны моря прикрыта двумя полуостровами и двумя длинными узкими островами. Что оставляет для проникновения внутрь три прохода.



Количество островов точному исчислению не поддаётся. И вот почему. Общая площадь суши в лагуне около восьми процентов, и только одиннадцать процентов - открытая вода. А всё остальное - солёные болота, заросли кустарников, торчащие прямо из воды и прочая дичь, которую туристу видеть не положено. Что в таком случае считать островами - непонятно...
Уникальное положение предопределило и уникальную историческую судьбу Венеции. Благодаря финансовому могуществу, приносимому торговлей, а Венеция стала перевалочным пунктом между Востоком и Западом, долгие века удавалось сохранять не только независимость, Венеция фактически стала государством, владения которого простирались далеко за пределы лагуны.
Но не буду пересказывать статьи из интернета. Наша задача - найти жильё на несколько дней. Об поселиться в самой Венеции и речи не было. Во-первых - безумно дорого, во вторых... Во-вторых и в-третьих уже не столь важно, достаточно во-первых. Дороговизна такова, что последние годы население сокращается. Даже местные жители не выдерживают, уезжают. Дешевле поселиться на материке и каждый день ездить на работу. А работа здесь в основном - отели-рестораны-кафе и магазины-лавки-салоны. Автостоянки-вокзал-склады-доставка. Ещё гребцы на гондолах и капитаны катеров и судёнышек. Экскурсоводы и работники музеев.
Из во-вторых и в-третьих есть ещё немаловажный момент. Если в планы входит пляжный отдых, то в лагуне он в принципе невозможен. Санитарные нормы воды - ни в какие ворота. Поэтому нет ни одного пляжа. Совсем.
И в то же время хочется найти такое место, откуда было бы и до пляжа недалеко, и посещение Венеции не доставило бы излишних трудностей. В результате остановились на западной оконечности полуострова, прикрывающего лагуну с восточного края. Поблизости от Кавалино-Трепорти. Деревенька Пунта-Саббионе. Едем.



На последнем отрезке дорога огибает лагуну. И вряд ли увидели бы что-нибудь примечательное, если бы не навигатор, Сообщил о пробке и предложил объезд. В качестве альтернативы оказалась узенькая асфальтовая дорожка прямо по берегу. Полюбовались на вот те самые соляные болота и кусты. Своих фотографий нет, есть Гугл-панорамы.

Вот здесь свернули и переехали через протоку.



И поехали, справа видна лагуна.



Соблазн латать пробелы в собственных фотографиях с помощью Гугла довольно велик, тем более, что память, как ни странно, довольно точно подсказывает, где что искать. Постараюсь не злоупотреблять.

Конечный пункт хорошо разведали, искать не пришлось. Скоро будем на месте.



Жильё нашли в двухэтажном доме на берегу, обращённому внутрь лагуны. Но в этом месте и до пляжа недалеко.
Первым делом навестим Адриатическое море. Можно обойти по дороге вдоль берега.



Дорога упирается в какие-то постройки и что-то, похожее на маяк.



Влево - широченный длинный пляж. Перед нами - открытое чистое море.



Окунулись, оказалось очень мелко, устанешь идти. Завтра поищем, где тут поглубже. Обратно возвращались напрямую, через какой-то то ли кемпинг, то ли пансионат. Удивило необычайное обилие курортников с собаками, позже выяснилось, что это как раз такой кемпинг, для собачников. И не только кемпинг.
По пути ещё встречалось много поваленных деревьев, поломанных веток. Вернулись домой, подключились к интернету, и тут посыпались встревоженные е-мейлы от родственников. От нас ни слуху, ни духу, а тут такое! Какое? Ураган, бедствия и разруха. Успокоили, что нас он не дождался.

Да и что нам ураган, если у нас:



Про то, что за домик и как чего - завтра.

Утром отправляемся на пляж. Здешняя местность, если не считать побережья - совершенно сельская, с кукурузными полями, какими-то плантациями, необъятными парниками. Прямой дороги нет, смотрим на карте, как-то так.



Довольно быстро понимаем, что тут несколькими днями ранее действительно было жутковато, основные следы разрухи уже убраны.







Это то, что попалось прямо на пути, а завалов в отдалении было - не счесть.
Подходим ко входу в кемпинг и...



И оказывается, что посторонним туда нельзя. Оттуда вчера было можно. Ладно, нормальные герои всегда идут в обход.



Пляж прямо напротив кемпинга - собачий. Нет, людям тоже можно, но удовольствия мало, да и мелко.





На обратном пути на площади перед кемпингом находим небольшой магазинчик. Вообще за глобальными продовольственными закупками ездили в Лидо-ди-Йезоло, что в "корне" полуострова. А сюда зашли из любопытства. В винном отделе обнаружили интересную штуку, такого пока не видели. Из стены торчит рядок крантиков с надписями - белое, красное, розовое, игристое, ещё что-то. Берёшь пустую бутылку из лотка, наливаешь, что приглянулось, винтовой пробкой, отщипываешь и лепишь на бутылку ярлычок со штрих-кодом, на кассе оплачиваешь (что-то вроде одного евро). Там же на бутылку лепят наклейку с меткой, можно потом приходить с ней и платить только за содержимое.
Взяли на пробу. В гастрономическом отделе, пока разглядывали, чем торгуют, подошёл дядечка и без лишней задумчивости указал продавщице - это, это, это и это. Вспомнили рекомендацию про местных и повторили его выбор. Это была какая-то небольшая рыбка, вроде корюшки, уже приготовленная,  как потом оказалось, практически так же, как её готовят у нас, обжарено в панировке и слегка маринованная, далее, очень хорошая ветчина, лимонный бисквит (впечатлил меньше всего) и последнее - совсем непонятное пастообразное вещество практически белого цвета.

Двинулись в обратный путь. На финишном отрезке в створе дороги видна одна из венецианских башен.



Вот здесь проходим во дворик.





Это наша часть домика.



Передохнули и решили подкрепиться. Обедать "по-настоящему" в жару давно не практикуем, так, слегка. Тем более, интересно, что же такое принесли?
Неизвестная рыбка оказалась, конечно же, не корюшка, совершенно изумительного нежного вкуса, как называлась, так и не узнали, исчезла мгновенно. Открывая пластиковый контейнер с чем-то белым, Алла вспомнила, что это, видимо, то, о чём рассказывала племянница. Венецианский "специалитет" бакаля. Бакаля очень уж напоминает португальское "бакаляу" - треска, в частности вяленая. И действительно, белая паста оказалась приготовленной из вяленой трески! Как её обрабатывали, с чем смешивали, не знаю, но получилось нечто неописуемое. Вяленую рыбу, к тому же не самого деликатного аромата, превратили в невероятно нежную, тонкую на вкус субстанцию... Описывать вкус бесполезно, это надо пробовать.
Короче, то, что планировали на два-три дня, исчезло одномоментно. До ветчины, правда, дело не дошло. Вино из стенки оказалось так себе, пить можно, но, кажется, второго захода не делали, даже за такую цену.
А ведь хотели только "слегка"...
После такого нужно посидеть в тенёчке у крыльца.

Тут вместо кошек кролики бегают.



Вечером идём побродить по полуострову. Достопримечательностей тут никаких нет, по южному берегу - пляжи, по северному - какие-то сооружения, пристани, домики. Посередине - поля.

Вот, как раз, пристань, посмотрим расписание и цены, отсюда поплывём в Венецию.



Дорога в Лидо-ди-Йезоло.



Заброшенная постройка.



Солнышко уже садится, видно по тени.



Ещё чуть-чуть и - сумерки.







Несколько дней посвящаем валянию (вялению) на пляже. Из запланированных поездок осталась только Венеция. Думали, было, поехать в какой-то городок к северу от Венеции, будто бы - родина тирамису. Так и не собрались.







В добавление к кофе теперь - спритц. Ни дня без.





Народ к отдыху подходит основательно.



Зонтика теперь нет, поэтому - чёрт с ней, с экономией, не обгорать же!

Да, уж! Повезло вам, Шурик, что вы не встретились с этим ураганом. Последствия его жуткие. Даже то, что попало в кадр. Не удивительно, что родственники забили тревогу.
Никогда не слышала о таком продукте из вяленой трески. Теперь буду знать. Если вдруг посчастливится, то обязательно попробую.

Настало время осуществить то, ради чего тем летом выбрали для поездки этот регион. Съездить в Венецию.
В отличии от предыдущих "набегов" на окрестные города, в этот раз изучали в общих чертах и сам город, и его историю, и современные особенности. Уж больно необычный.
Представление о Венеции, хочешь-не хочешь, так или иначе складывается. Фильмы, телепередачи, книги. И представление это в первом приближении очень поверхностное. Поскольку все сюжеты совершенно однотипны. Каналы, дома, торчащие прямо из воды, лодки, катера и знаменитые гондолы. Ещё известно, что дома покоятся на лиственничных сваях, плотно вбитых в хлипкую почву островов, и вроде бы всё это потихоньку погружается, не говоря уже о том, что жизнь в таком городе как нигде зависит от погоды, ветра, уровня воды.

Что же заставило людей с весьма древних времён селиться в этом гиблом месте? И не просто селиться, а веками процветать, распространяя своё влияние и власть на огромные территории?
В первую очередь - уникальное расположение. Местность очень уж подходила для перевалочного пункта на торговых путях между Европой и Востоком. А материальные ценности требовали защиты от беспокойных соседей. От проникновения с суши прикрывала вода, а с моря - естественные преграды в виде полуострова и островов. С тремя узкими проходами в лагуну.
Примечательно также политическое устройство. Такая смесь республики и монархии. Главой государства являлся дож, верховный правитель, должность выборная, а не наследственная.
Через Венецию проходили не только торговые пути. Крестовые походы на Восток и Византию обогатили город ничуть не меньше торговли. Огромное количество материальных и культурных ценностей осело здесь, и возвращать на историческую родину никто не спешит.

Ладно, пора отправляться. Остальное по ходу дела.
Собираясь на экскурсию, наметили, где обязательно побываем, что посмотрим и прикинули примерный маршрут.
От пристани в Пунта-Саббиони до площади Сан-Марко около часа неспешного плавания.



И большая часть маршрута проходит мимо других островов, обитаемых и не очень.







Лагуна размечена ничуть не меньше, чем многополосное шоссе.



Плавучий лимузин.



Вот уже близко.



Виден Дворец Дожей с башней на площади Сан-Марко.



Здесь начинается Большой канал. На противоположном берегу - базилика Санта Мария делла Салюте.



Причаливаем, высаживаемся и дальше - пешком. Есть ещё масса вариантов передвижения по воде, но индивидуальное на романтичной гондоле очень медленно и очень дорого, а на катере, заменяющем общественный транспорт - чуть позже.



Почти сразу попадается всемирно известная достопримечательность - мост Плача.



Соединяет зал судебных заседаний и тюрьму. Через его окошки родственники зачастую последний раз видели своих близких - а те - волю...
Идём на площадь Сан-Марко. Сан-Марко - святой Марк, да-да, евангелист, один из двенадцати апостолов. Его мощи хранятся в соборе. Хотя жил он совсем не тут.



Большая часть гондол не бороздит бесчисленные каналы, а стоит на приколе. Уже говорил, что желающих не очень много.



На сваях - мидии. Наверное, с экологией не так уж всё плохо...



Статуи, украшающие колонны и здания, в основном... как бы это... импортные. Привезены с Ближнего Востока и Греции.



Побродим по площади, похоже, что время ещё раннее, народу, можно сказать, и нет, хотя эта площадь - одна из самых посещаемых в мире.





Уличное кафе, они здесь одни из самых дорогих в мире. Чашечка эспрессо - пятнадцать евро. Зато с музыкой.



Практически все выступающие части зданий украшены вот такими шипами.



Это против голубей. Они тут настоящий бич архитектуры и скульптуры. В Венеции строжайше запрещено кормить птиц. И вообще, тут действуют довольно специфические законы. В интернете можно найти. За нарушение - изрядные штрафы. Нельзя спать на улице, ездить и даже вести за руль велосипед, принимать пищу где попало и так далее. Постараемся соблюдать...

Сначала запланировано посещение Дворца Дожей и собора Сан-Марко.











Дворец внутри не слишком отличается от флорентийских или ещё каких, виденных раньше. Очень много позолоты. Дорого-богато...





А вот такие часы попались впервые.



Циферблат на двадцать четыре часа, единственная стрелка и... выражение "по часовой стрелке" - не про эти часы, тут ровно наоборот. Нет, я понимаю, двадцать четыре часа на циферблате - штука необходимая, вдруг полярная ночь настанет, минуты, да бог с ними - на кой такие подробности, но что б в другую сторону??!!

И такие часы тут не единственные. Кстати, ещё обратили внимание на римские 4, 9, 14 и 24. Здесь IIII, а не IV, VIIII, а не IX, XIIII и XXIIII. При этом 19 - вполне "правильные" XIX.



И это ещё не всё! Есть часы - календарь! Точнее, циферблат со знаками зодиака. С замиранием заглядываю в интернет... уф-ф! Хоть тут стрелка движется по часовой стрелке... И опять же, месяц показывают, а число? С другой стороны, зачем мелочиться, минуты, числа... Не всё ли равно? Интересно жили эти самые дожи...



Тут же экспозиция с тогдашним оружием массового поражения.













А здесь то ли реставрация, то ли что-то обнаружили под слоем...





И опять росписи и позолота.











Гораздо приятнее выглянуть наружу.





А дальше - Мост Плача.



И последний взгляд на волю.



И интерьеры дальше совсем другие.



С автографами сидельцев.

Почему-то совсем нет фотографий из собора. Помню, что было темновато, сплошная позолота, вот-вот расплавится и потечёт...

Дальше в планах было подкрепиться и двинуться осматривать намеченные дворцы.
У нас с собой были булки с начинкой, про запрет мы тогда не знали, уселись на ступеньках спуска к воде и преотлично перекусили.
Пошли искать кофе. Чем дальше от Сан-Марко, тем цены адекватнее и адекватнее. Наконец, нашли кафе. Очень своеобразное. У дома срезан угол первого этажа, в образовавшемся пространстве - стойка, прилавок, что-то вроде полок-столов, стульев не предусмотрено.
Смотрим цены - подходяще. Заказываем кофе, спритц, смотрим на витрину... Куски белого хлеба, густо намазанные чем-то белым. Бакаля!
Не сговариваясь указываем на блюдо и в один голос: "И мгновенно вот эту штучку!".

Теперь можно продолжать.

Получился некоторый перерыв, уж простите...

Напомню, Венеция - город островов и каналов, с абсолютным отсутствием автотранспорта. Размеры не очень большие, примерно пять на два километра. Так что, если не спешить, то можно обойти всё пешком. Если только нет цели посетить другие острова. Туда - только по воде. Для спешащих и ленивых есть общественный транспорт, заменяющий автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Вапоретто. Это катера среднего размера, передвигающиеся по фиксированным маршрутам и расписанию. Маршрутов довольно много.



Основная магистраль - Гран канал. Дальше пути расходятся кто куда.
Вапоретто - чуть ли не самый дорогой вид общественного транспорта. Стоимость поездки точно не помню, в интернете называют порой совсем уж удивительные. Наверное, ещё зависит от маршрута и времени года.
Ещё дороже обойдётся "такси" - небольшой частный катерок или гондола. Последние, вроде бы на соседние острова не плавают (не ходят, не ездят, не доставляют), зато легко проникают во "внутриквартальные" канальчики. Аттракцион - развлечение.

Как бы то ни было, но уж по Большому каналу проплыть совершенно необходимо. Берём билеты, дожидаемся нужного маршрута - и в путь! Планируем одолеть участок от Сан-Марко до железнодорожного вокзала.
Оттуда собираемся пешком вернуться к Сан-Марко, по пути попытаемся посетить самые примечательные места.

Отходим от пристани широкой дугой.



Мы - на правом борту, поэтому все картинки только с одного берега канала.





Вот тут паркинг-коновязь для гондол. Пока что их больше попадается неподвижных. Может, попозже...



Впереди показался первый из четырёх мостов Гран канала. Академический.



На повороте и левый берег попал в кадр.



Надо заметить, что архитектура домов, выходящих фасадами на Большой канал, разнообразием не балует. Выбираешь, какие бы картинки вставить, и начинаешь сомневаться, вроде бы это уже было. Но чем хороша цифра, смотришь на очерёдность файлов в папке и время съёмки, и сразу всё понятно. А если ещё и приглядеться к снимкам - нет, разные дома.



Проплываем под мостом.



Встречный. Похоже, тут "левостороннее движение"



Разминулись.



Хотя сходу понять, есть ли какие правила движения, сложно. Снуют туда-сюда. Хочется надеяться, что есть.



У парадных или подъездов (подплывов?) есть причальная "коновязь", иногда один-два, а порой просто частокол. Вероятно, гостиницы.





А вот и второй, наверное самый растиражированный по картинкам мост - Риальто.





Причальные колья встречаются разные. От посеревших обветренных деревяшек до довольно богато декорированных.



Заметно чаще стали попадаться гондолы. Наверное просыпаются туристы с неограниченными возможностями.



А это, скорее всего, плавучая Газель. Какие-то коробки куда-то везут...



Дорогой ресторан в тот год был снабжён таким вот неожиданным украшением.



На балконах иногда можно видеть вывешенные на периллах ковры. То ли пыль выколачивали, то ли дань традиции...



Дома, выходящие фасадами на Гранд канал по большей части отели, рестораны и прочие подобные. В прежние века - дворцы.



Что навело на некоторые соображения. Планируя обратный маршрут, наметили себе несколько "объектов". А во время плавания вдруг дошло, что большую часть из них мы уже увидели. Мало того, если бы пошли намеченным путём, то познакомились бы, в лучшем случае, с тылами, ведь фасады все повёрнуты к воде. И поглядеть можно либо с катера, либо с другого берега. По-другому и решили возвращаться.
А сейчас приближаемся к церкви Сан-Джеремия.



Дальше - третий мост, Скальци.



Ещё немного и - финиш.





За спиной у нас вокзал, напротив - церковь Святого Симеона.



Возвращаемся к мосту Скальца и переходим на другой берег.





Это и есть вокзал.



На обратном пути будем слегка заглубляться в сторону "суши", всё равно, набережных и променадов тут нет. Где возможно, выйдем к каналу сравнить впечатления.







Удивительное дело, мелкие каналы, в отличии от крупных, таки снабжены по большей части набережными. И сильно петлять, чтобы двигаться в выбранном направлении не приходится. Хотя немало и таких.



А временами и вовсе можно позабыть, что находишься в "плавучем" городе.











Город - как город. Разве что нет ничего с колёсами. Даже велосипедов.
А ещё несколько шагов - и опять.





И тут же - тихий дворик.



Работают они... Как же...



Сверяемся с навигатором. Где-то тут должен быть выход к каналу.



Да, точно.



С твёрдого берега и фотографии как-то поровнее получаются.





Дальше по берегу не получится, снова заглубляемся.







Казалось бы, так всё плотно застроено, но даже спортивные площадки встречаются.



Ещё немного каменно-водяных джунглей.





И снова можно выйти на простор.





Действительно, на твёрдой земле как-то лучше фотографируется...



Тут, на нашем берегу какое-то немалое здание. Пойдём поглядим.





Какая-то обширная харчевня.



А вот и знаменитый мост Риальто.





Прежде, чем перейти на другой берег, немножко пройдёмся по этому.



Церковь святого Джакомо ди Риальто.



Всё с теми же венецианскими часами. Про часы не скажу, но минут венецианцы точно не наблюдают. Счастливые...

Идём через мост. Он чем-то напоминает флорентийский Понте-Веккьо. Тоже заставлен лавками и магазинами.

Пробиться к балюстраде нереально, все фотографируют и фотографируются. Поэтому не целясь, с вытянутых рук.

Очень интересно, как там всё устроено внутри. То такие узкие улочки-каналы, то, неожиданно, спортивная площадка! Приспосабливаются и обживают каждый квадратный сантиметр суши.

Спускаемся с моста. Дальше пойдём по направлению к площади Сан-Марко.



По дороге на пересекаемых каналах всё чаще и чаще встречаются гондолы.



Возможно и в самом деле основная масса туристов прибывает позже. Нам-то всего-навсего переплыть лагуну, а кто-то едет с материка из других городов...
И ещё. Каналы узкие, со множеством поворотов. И, казалось бы, плавсредства для удобного перемещения по ним должны быть какими-то другими, более "пронырливыми", чем длинные узкие лодки, к тому же управляемые и приводимые в движение одним единственным веслом. Но, скорее всего, сторонний зритель чего-то не понимает в этом деле. Ведь гондолы эволюционировали столетиями, так что, предельно оптимизированы.

А столь non grata в Венеции голуби тоже, видимо, эволюционируют, шипы и штыри на деталях архитектуры поставлены не везде.



Возвращаемся на площадь. Народу тут тоже заметно прибыло.





В первый заход не уделили внимания часам на одном из зданий, обрамляющих площадь.



Двадцатичетырёхчасовой циферблат с зодиакальным календарём уже видели. А вот выше... Выше располагаются цифровые часы. И даже с минутами! Правда, спешат на семь минут. Оно и простительно, цифровые технологии конца пятнадцатого века ещё не достигли...

А мы пойдём побродим к северу от Сан-Марко. Тут нет широких каналов, и сами кварталы более крупные.



Крылечко какого-то модного салона, наверное.



Как сэкономить на манекене в витрине.



Временами даже можно подумать, что находишься в самом обычном "сухопутном" городе.



Но ещё несколько шагов - нет, не в обычном.



Витрина пиццерии.



Наверное, неудачников, которых постигло "первая пицца - комом", отравляют сюда.

Со стороны каналов всё чаще доносится плеск и крики гондольеров. Что кричат, не понять, смысл угадывается - "Ты где права купил?!" - "Правила учи! У тебя - помеха справа!"



Наткнулись на очередь из азиатов в какую-то азиатскую харчевню.





Обычная площадь старого европейского города.



А переводишь взгляд левее.





Должен сказать, что тут нет ощущения, как вокруг Гранд канала, что город "торчит" из воды. Здешние каналы - как каналы. Такие много где встречаются.
А если чуть углубиться внутрь квартала - и вовсе. Обычный город.



Только характерные венецианские окна домов выдают.



Да часы без минутных стрелок.



Но вот такого, наверное, нигде не встретишь.



Выходим к большой площади. Здесь расположена базилика святых Иоанна и Павла.







Памятник дожу Пьетро Мочениго, за ним - школа Сан Марко.



Посидим на бережку, осмыслим увиденное.



Что ж, Венеция оказалась не совсем такая, как себе представляли. Нет, в центральной, самой туристической части - всё так. Вода, дома, растущие из воды, мосты, катера и лодки. А вот в стороне от туристических троп всё по-другому. И если бы чуть шире улицы и какой-нибудь транспорт - обычный город со средневековой историей...

Что ж, пора возвращаться.



А Венеция как будто не хочет отпускать. Долго и медленно отступает в опускающиеся сумерки...













P. S. Бродя по улочкам и площадям, думали, что бы такое купить на память... Ну, не очердной же магнитик на холодильник? Что-то особенное и полезное. Решили поискать что-нибудь не очень дорогое из мурановского стекла. Это знаменитый промысел. Цветное стекло, причём несколько оттенков в одном изделии. Цветное в толще, не по поверхности. Делают на соседнем острове Мурано.
Искали-искали, нашли симпатичные кофейные чашечки. Уверяли, что настоящие мурановские...

Прошло несколько лет ежедневной эксплуатации...



Конечно, если бы внимательно пригляделись сразу, поняли бы, что крашеное. Да и если бы продавец сказал и объяснил, что настоящее гораздо дороже, наверное, всё равно купили бы... Жулики...

Будет совсем коротеньким. Поездка походит к концу, всё намеченное посетили и посмотрели, где-то, может, и не так подробно, как того стоило...

Перед отъездом в аэропорт Милана съездили поглядеть-погулять в ближайший относительно крупный город Лидо-ди-Йезоло.
Это абсолютно курортный город, с отелями-ресторанами и толпами праздношатающихся разморённых людей.
Оставили машину на центральной улице, которая после 20:00 становится пешеходной, так что, уехать нужно будет раньше.
Побродили вдоль отелей-пляжей, красиво, но абсолютно обыкновенно.





Перекусили в какой-то кафешке, ещё походили, пора уезжать, скоро восемь. Не спеша бредём к машине, а уже почти все разбежались.



И пешеходы уже осваивают улицу, бредут по проезжей части.
Быстренько уезжаем, не хватало ещё нарваться на штраф...

Наутро выгружаем вещи в машину и - в последний раз искупаться. С хозяйкой договорились, что машинка немножко ещё постоит во дворе. Не против.

Дальше - скучная платная дорога до Милана. Сдаём машину, в тот день опять работала та же русская барышня. Расстались, довольные друг другом.

Говорят, Венеция в обозримом будущем уйдёт в море. Может, и так, мы успели...

Мост, соединяющий зал судебных заседаний и тюрьму называется Мост Вздохов. А не Плача, хотя, наверное, и плакали тоже...

И ещё. Пока бродили по Венеции нет-нет, да и проскакивала мысль. Петру I очень нравилась идея обзавестись чем-то похожим у себя в Санкт-Петербурге. Жертвой был намечен Васильевский остров.
По проекту 1716 года Доменико Трезини в 1718-1720 годах затея начала претворяться в жизнь. Остров был расчерчен параллельными каналами. Три главные проспекта, Большой, Средний и Малый, вроде бы должны были остаться сухопутными. Как это всё действовало, доподлинно неизвестно, каналы, которые должны быть судоходными, упорно превращались в сточные канавы, а у властителей после Петра Первого энтузиазма и вовсе не было, каналы засыпали, на том и кончилось.

Всё думаю, хорошо это или плохо? И что-то подсказывает, что при здешних почвах не стоило бы и начинать. И даже если бы сделали всё хорошо и правильно, по прошествии веков Васильевский остров вряд ли смог бы стать чем-либо иным, кроме туристического аттракциона. Жить и работать на узких островах без возможности оперативно перемещаться - так себе идея... Так что, что ни делается, всё к лучшему.

А от затеи осталось одно престранное наследие. Улицы ВО (Васильевского острова) носят необычные названия. В обиходе их называют линиям, и на вопрос, где живёшь, отвечают, к примеру, - на четырнадцатой линии Васильевского. Вроде бы, ничего такого, линиями часто называют улицы в посёлках, садоводствах и т. д. Фокус в том, что улицы с названием четырнадцатая линия ВО в Санкт-Петербурге... нет. И третьей, и восьмой, и с каким угодно номером. Линия Васильевского острова - это не улица, а сторона улицы. Поэтому на одной стороне дома имеют нумерацию по, скажем, двенадцатой линии, на другой - по тринадцатой. А сама улица называется "12-13 линии В. О." И все номерные точно так же. Кроме первой, на противоположной стороне её - Кадетская. Вот так вот не скучно.
Ещё есть линии без номеров, с названиями. Биржевая, Менделеевская, Косая и Кожевенная. У них всё нормально, на одной стороне чётные, на другой - нечётные. И отдельных названий у сторон улицы нет.

Дополнение получилось не про Венецию, надеюсь, не утомил...